幾年間，全球服裝制造業(yè)基地的格局變化

       幾年間，中國(guó)在“全球第一服裝制造工廠”的位置上坐立不安，東南亞第三世界國(guó)家的紡織業(yè)訂單大量流失，英美等國(guó)開始培養(yǎng)自己的紡織工人……在這一連串變化的背后，紡織業(yè)到底發(fā)生了什么？

       中國(guó)國(guó)內(nèi)制造成本上漲

       “用工荒”和“加薪潮”，中國(guó)勞動(dòng)力不再廉價(jià)

       東莞作為鞋業(yè)制造基地，在三年前罕見地爆發(fā)了罷工行動(dòng)，參與罷工的其中大部分來自當(dāng)?shù)刈畲蟮男瑯I(yè)加工廠——裕元。罷工前，這些工人為全球 30 多家著名鞋類品牌進(jìn)行代工，名單里包括 adidas、NIKE。鞋廠員工在接受媒體采訪時(shí)稱，這次停工維權(quán)緣于鞋廠未足額為工人購買社保。最后，為期 12 天的罷工導(dǎo)致裕元損失共計(jì) 2700 萬美元，adidas 直接減少了訂單量。

       這一事件讓公眾認(rèn)識(shí)到，中國(guó)工人們權(quán)益意識(shí)正在增強(qiáng)，紡織企業(yè)的日子不再像以前那么好過了。而對(duì)于成本異常敏感的制造行業(yè)早已察覺中國(guó)的加工優(yōu)勢(shì)正在消失。
2008 年后人民幣匯率不斷攀升，當(dāng)國(guó)人笑逐顏開地購買國(guó)外商品時(shí)，以低附加值產(chǎn)品為主的服裝加工業(yè)利潤(rùn)空間卻在變小。人民幣每升值 1%，紡織業(yè)的出口利潤(rùn)率將下降 2%-6%。為保證利潤(rùn)，服裝品牌必須用更多的美元換取相同價(jià)值的服裝，成本增加顯而易見。

       另一方面，擁有 13 億人口的中國(guó)，其工人的數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)也正隨著人口紅利的結(jié)束而逐漸消失。中國(guó)人喊了三十多年的計(jì)劃生育，老齡化卻在提前到來。在 2008 到 2013 的五年間，工業(yè)領(lǐng)域就業(yè)機(jī)會(huì)新增了 3000 萬，但中國(guó) 15-39 歲的勞動(dòng)力人口卻萎縮了將近 3300 萬。勞動(dòng)人口的缺失直接導(dǎo)致珠三角、長(zhǎng)三角地區(qū)在近幾年春節(jié)長(zhǎng)假后集中爆發(fā)“用工荒”。根據(jù)專家預(yù)期，年輕勞動(dòng)力人口總數(shù)在 2015 年減少 2000 萬，到 2020 年還將進(jìn)一步減少 2200 萬。

       伴隨“用工荒”的加劇

       “加薪潮”也在服裝制造業(yè)中興起

       用工人數(shù)的短缺和需求上漲，導(dǎo)致服裝加工者的工作時(shí)間不得不延長(zhǎng)。在每周工作 6.3 天的一線工人中，有 47% 以上不愿意加班。80 后工人們對(duì)生活質(zhì)量、休閑需求的提高，促使服裝廠為了留住熟練工，必須提高待遇、改善生活條件。有半數(shù)以上的紡織服裝廠提薪幅度在 10-20% 之間，更有 12.5% 的企業(yè)選擇上漲 20% 以上。中國(guó)的廉價(jià)勞動(dòng)力變得不再廉價(jià)。

       優(yōu)惠稅率和廉價(jià)用地政策吸引

       發(fā)現(xiàn)中西部地區(qū)并非樂園

       而那些受到優(yōu)惠稅率和廉價(jià)用地政策吸引，將服裝廠內(nèi)遷的小老板們，發(fā)現(xiàn)中西部地區(qū)并非樂園?；蛟S有部分工人愿意在離家更近的地方工作，但內(nèi)地配套產(chǎn)業(yè)鏈的不成熟，致使原輔料采購、印染加工等環(huán)節(jié)需要通過物流配送或轉(zhuǎn)移加工。生產(chǎn)質(zhì)量和工期得不到保障，加上勞動(dòng)力短缺，企業(yè)仍然會(huì)面臨工人的漲薪要求（河南工廠工人的平均工資在過去五年里增長(zhǎng)了 110%）。綜合起來，內(nèi)遷帶來的實(shí)際成本并沒有明顯降低，而物流更是糟得像場(chǎng)噩夢(mèng)。

       于是，勞動(dòng)力成本低廉的東南亞地區(qū)自然成為中國(guó)之后，紡織產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的下一個(gè)目的地。但情況真的如設(shè)想般美好嗎？

       東南亞國(guó)家漸失投資信任：

       工廠事故和罷工、抗議事件頻發(fā)，政策風(fēng)險(xiǎn)高

       從 2008 年開始，消費(fèi)者們逐漸發(fā)現(xiàn)在 H&M、ZARA、NIKE、沃爾瑪購買的衣服鞋子標(biāo)簽上，made in Vietnam、made in Bangladesh 的字眼越來越多。在小小的標(biāo)簽背后是，整個(gè)東南亞分流了中國(guó) 30% 的加工訂單，孟加拉正在成長(zhǎng)為繼中國(guó)之后的第二大服裝產(chǎn)地，而低廉的人力成本正是它們競(jìng)爭(zhēng)力得以提升的重要因素之一。

       在過去 5 年間，越南的外商投資增長(zhǎng)了兩倍以上，柬埔寨和孟加拉的外商投資也分別增長(zhǎng) 85% 和 43%，達(dá)到 8.92 億美元和 11 億美元。外資的大舉進(jìn)入，服裝加工產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)移，讓東南亞國(guó)家的經(jīng)濟(jì)依賴服裝出口取得了一定進(jìn)步，但問題也隨之而生。

       2013 年 9 月份，為爭(zhēng)取每月 104 美元的最低工資，孟加拉的服裝工人們走上街頭進(jìn)行抗議，抗議活動(dòng)進(jìn)行了三天，400 間工廠停工。同年底，憤怒的工人們縱火燒毀了一棟十層樓高的大型服裝加工廠。而在2014年 8 月初，1600 位工人絕食討薪，要求支付拖欠 3 個(gè)月的工資及開齋節(jié)獎(jiǎng)金約 4130 萬塔卡。

       柬埔寨的情況一樣不容樂觀。2013 年，柬埔寨面料生產(chǎn)協(xié)會(huì)（GMAC）記錄在案的罷工共 130 起，是過去十年來最頻繁的一年。當(dāng)年年底，30 萬柬埔寨服裝工人舉行罷工游行，GMAC 號(hào)召成員工廠關(guān)閉，停止生產(chǎn)三天。最后造成約 2 億美元損失以及 7000 萬美元的投資延遲。

       紡織廠商逐漸發(fā)現(xiàn)，盡管勞動(dòng)力成本低，但是東南亞國(guó)家的可隱形成本和政策風(fēng)險(xiǎn)更高?；A(chǔ)設(shè)施配套不完善、政策變動(dòng)的不確定性，對(duì)于企業(yè)來說，無疑是種種考驗(yàn)，而這也動(dòng)搖了不少外商投資東南亞地區(qū)的信心，但也無計(jì)可施。

       品牌敷衍應(yīng)對(duì)：避開道德譴責(zé)

       避簽勞工協(xié)議，避免資金賠償

       東南亞諸國(guó)的工廠事故和罷工游行見諸報(bào)端，將西方的服裝業(yè)巨頭們推向輿論的風(fēng)口浪尖。他們一方面需要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)損失以及法律訴訟，同時(shí)也要面對(duì)消費(fèi)者帶來的道德指責(zé)。這些服裝業(yè)巨頭們?cè)诖藭?huì)作何反應(yīng)呢？

       去年 4 月孟加拉國(guó)拉納廣場(chǎng)的一棟制衣廠大樓發(fā)生倒塌事故，造成 1127 人喪生。此事故將 GAP、MANGO、貝納通、家樂福、沃爾瑪?shù)葦?shù) 10 個(gè)服裝品牌及零售商牽涉其中。

       事故發(fā)生后，H&M、ZARA 母公司與當(dāng)?shù)貏诠ぢ?lián)盟簽署了一份《孟加拉國(guó)服裝產(chǎn)業(yè)安全協(xié)議》，梅西百貨、JC Penny、瑪莎百貨、MANGO、貝納通等隨后相繼加入該協(xié)議之中。迪士尼公司更宣布撤銷孟加拉的服飾訂單，以后永不在此制造……就連拒絕加入?yún)f(xié)議的 GAP 也宣布將自行制定安全計(jì)劃。沃爾瑪聘請(qǐng)了專業(yè)公司來檢查供應(yīng)商工廠的結(jié)構(gòu)、火災(zāi)和電氣安全，并宣稱提供 180 萬美元對(duì)工廠管理者進(jìn)行消防安全培訓(xùn)后的再次安全檢查。

       在危機(jī)處理專家和公關(guān)的聯(lián)合發(fā)力下，品牌們“積極”響應(yīng)，仿佛穩(wěn)妥地避開了西方消費(fèi)者們的道德指責(zé)，將負(fù)面影響降到最低。但是，正義仍未得到聲張。

       拉納廣場(chǎng)捐助者信托基金會(huì)在慘劇后對(duì)外公開募集善款，截止 8 月 4 日，原本預(yù)計(jì)籌得 4000 萬美元的善款仍不足一半。本應(yīng)該擔(dān)負(fù)起責(zé)任的零售商們此時(shí)集體失聲。并不是第一次經(jīng)歷這種事件的他們心里十分清楚，務(wù)工環(huán)境難以在孟加拉、甚至中國(guó)得到真正的改善。虛偽的應(yīng)對(duì)措施背后只要避簽勞工協(xié)議，就能避免資金賠償，這才是利益所在。

       英美重拾制造業(yè)

       在本國(guó)培養(yǎng)自己的紡織工人

       紡織服裝鏈里的零售商們衡量著每一個(gè)導(dǎo)致成本上漲的原因：原材料價(jià)格、曠日持久的海關(guān)手續(xù)和不可靠的能源供應(yīng)、管理質(zhì)量不穩(wěn)定、工業(yè)或政體動(dòng)蕩、道德健康和安全法規(guī)、石油價(jià)格波動(dòng)帶來的運(yùn)輸成本以及對(duì)環(huán)境的影響……所有這些因素都增加了服裝的離岸成本，并且延長(zhǎng)了服裝制作時(shí)間。

       也許在本國(guó)重拾制造業(yè)是一個(gè)解決辦法。

       實(shí)際上，在金融危機(jī)之后，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正在檢討和修正昔日的“去工業(yè)化”、“去制造業(yè)”的戰(zhàn)略，“再工業(yè)化”成為不少發(fā)達(dá)國(guó)家的共同戰(zhàn)略選擇，而一些大規(guī)模并且具有影響力的零售商與品牌商也在積極尋求開發(fā)更接近消費(fèi)市場(chǎng)的制造基地。他們要做的第一步，是培養(yǎng)新一代的技術(shù)工人。

       在美國(guó)、英國(guó)等國(guó)和香港地區(qū)，熟練技工的短缺是阻礙制造業(yè)復(fù)蘇的一大因素。英國(guó)的紡織服裝業(yè)在上世紀(jì) 80 年代有 80 萬工人，下降到現(xiàn)在的 10 萬人。時(shí)尚的話語權(quán)被設(shè)計(jì)師、市場(chǎng)營(yíng)銷牢牢掌握，沒有人會(huì)覺得提供精湛的制衣技術(shù)是一件“性感”的事。

       如何才能在當(dāng)?shù)嘏囵B(yǎng)更多的制衣工人？

       Jenny Holloway 在北倫敦開展的 Fashion Enter 項(xiàng)目或許值得借鑒。2006 年，這位創(chuàng)始人在哈林蓋（Haringey）小鎮(zhèn)上設(shè)立了服裝制造基地及認(rèn)可實(shí)習(xí)模式，讓當(dāng)?shù)氐氖I(yè)青年有機(jī)會(huì)獲得實(shí)實(shí)在在的技能培訓(xùn)。在鎮(zhèn)理事會(huì)的支持下，她還游說到 ASOS、John Lewis 和馬莎百貨對(duì)生產(chǎn)基地和學(xué)徒計(jì)劃進(jìn)行了投資。最重要的是，他們也投入了部分服飾訂單，在那里試水生產(chǎn)。

       企業(yè)和社會(huì)團(tuán)隊(duì)的努力取得了一定的成效。但塑造新一代的工人，仍然需要國(guó)家政府層面的支持，譬如恢復(fù)縫紉學(xué)校課程、在全國(guó)范圍內(nèi)推行學(xué)徒計(jì)劃。像英國(guó)時(shí)裝理事會(huì)一樣有影響力的時(shí)尚機(jī)構(gòu)，也需要在輿論上承認(rèn)制造業(yè)對(duì)于時(shí)尚的重要性。紐約市政府和 CFDA（美國(guó)時(shí)裝設(shè)計(jì)師理事會(huì)）則在這方面作出了表率，他們成立了服裝生產(chǎn)商聯(lián)盟（Fashion Manufacturing Initiative，簡(jiǎn)稱 FMI）基金會(huì)，旨在恢復(fù)“失去的藝術(shù)縫紉技能”以及振興紐約的服裝制造業(yè)。