兵臨城下 重慶服裝業(yè)何去何從

　　東部大服裝品牌攜資本而來 “攆貨之都”陣腳大亂

　　現(xiàn)在，許多本地企業(yè)已經(jīng)意識到品牌對企業(yè)發(fā)展的重要性，但對研發(fā)新品，卻仍像一個害羞的新娘，不肯輕易撩開她的面紗———其新品發(fā)布會大都只限于對經(jīng)銷商，而不對媒體公開。原因就在于，怕一旦發(fā)布出去，被別人仿冒翻版。

　　隨著中國東部沿海服裝企業(yè)向西部轉(zhuǎn)移，企業(yè)之間的并購行為將不可避免。伴隨著資本并購而來的，必然還有強勢品牌的大肆擴張———四川美術(shù)學(xué)院服裝設(shè)計系主任蘇永剛將這種擴張稱之為“品牌蔓延”。

　　“攆貨之都”怕“翻版”

　　事實上，在藍(lán)本服飾牽手江蘇虎豹集團(tuán)之時，本地一些一線服裝企業(yè)剛剛步入以自我創(chuàng)新提升品牌的階段；不過，更多的二線企業(yè)仍以翻版和貼牌加工為主。

　　說到“翻版”，曾擔(dān)任過市服裝協(xié)會會長的徐英選，忍不住舊話重提：在上世紀(jì)70至80年代，重慶服裝一度在國內(nèi)和國際上都非常有名。徐英選告訴記者，那時國家鼓勵服裝企業(yè)出口創(chuàng)匯，重慶服裝生產(chǎn)也大多采用訂單形式。所謂訂單就是對方出款式，我們來仿造。仿造被朝天門一帶的個體服裝企業(yè)稱其為“做攆貨”。

　　“其實翻版也是一門技術(shù)。國外出訂單，如果你仿造得不好，人家也不會要。能又快又好地在第一時間完成任何款式的生產(chǎn)，重慶服裝企業(yè)的這項技術(shù)也算是國內(nèi)領(lǐng)先。但發(fā)展到今天，服裝企業(yè)要想上規(guī)模上檔次，僅靠翻版是不夠的了。所以，現(xiàn)在的一線企業(yè)，大多數(shù)都成立了自己的設(shè)計中心。”

　　成立了技術(shù)中心，也研發(fā)出了新品，卻不敢大張旗鼓地宣傳。

　　任紅，服裝時報重慶記者站站長，作為參加過許多企業(yè)新品發(fā)布會中不多的媒體人士之一，她對此有著深切的感受：“你才研發(fā)出來的新品，一旦通過媒體宣傳出去，立刻就會有人翻版。于是，企業(yè)只好搞地下新品發(fā)布會，并只請經(jīng)銷商參加。而這樣的發(fā)布會，顯然很難達(dá)到快速推廣品牌的效果。”

　　千萬產(chǎn)值的換算模式

　　“然而，我們都知道，沒有一個名牌是靠翻版成功的。”

　　為了證實自己的這一觀點，現(xiàn)任麒龍服裝工業(yè)發(fā)展公司副總經(jīng)理的徐英選，列舉出目前重慶知名的幾大服裝企業(yè)：“天派、樹王、夢之詩、歐碧倩、纖牌等，無一不是由其新品作為品牌塑造的龍頭。服裝產(chǎn)品的附加值對企業(yè)的發(fā)展起著很關(guān)鍵的作用。按照行業(yè)規(guī)律，每1000平方米的生產(chǎn)面積，應(yīng)產(chǎn)生1000萬元的產(chǎn)值。但照目前麒龍工業(yè)園中多數(shù)企業(yè)的水平，其千平方米單位產(chǎn)值僅在300萬元左右。”

　　要擺脫企業(yè)小作坊式的加工模式，除了硬件的更新和市場的培育外，更重要的是品牌塑造，并靠自我創(chuàng)新來提高產(chǎn)品附加值。徐英選告訴記者，麒龍工業(yè)園目前已申報重慶的“創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園”，爭取為園區(qū)企業(yè)在優(yōu)惠政策和人才引進(jìn)方面做一些工作。眼下，正在幫助企業(yè)淘汰以往的紙板設(shè)計方式，推廣電腦CAD設(shè)計模式。

　　“至少，要先把架子搭起來，然后再一步步向前邁進(jìn)。”他說。

　　設(shè)計師不愿留在本地

　　創(chuàng)新意識也好，品牌效應(yīng)也罷，都離不開人才。而設(shè)計人才的短缺，則是重慶服裝業(yè)面臨的另一大難題。

　　徐英選介紹，目前重慶具備服裝設(shè)計專業(yè)設(shè)置的高校有3家：“其中包括重師服裝學(xué)院和四川美術(shù)學(xué)院，但這些院校畢業(yè)的大學(xué)生，都不愿意到服裝公司來。”

　　1月16日，川美服裝設(shè)計系主任蘇永剛，向記者介紹了該校的招生情況和畢業(yè)生去向。

　　“2008年，我們系再一次擴大了招生數(shù)量。從2005年的30人增加到90人。按照以往的慣例，我們每年從報考美院的6萬人中篩選出60人，這60名學(xué)生畢業(yè)后，除部分留校攻讀碩士或自主創(chuàng)業(yè)之外，其他人都毫不費力地輸送到沿海、北京等地。其中發(fā)展得好的學(xué)生，一旦成為品牌設(shè)計師，平均年薪可達(dá)30萬元。”

　　據(jù)其介紹，從2005年開始，學(xué)院擴招從一個側(cè)面反映了服裝業(yè)自主研發(fā)熱潮的到來。在這一點上，外地企業(yè)似乎更早地意識到了。“一些企業(yè)除廣招專業(yè)設(shè)計人員外，還直接找到院校，與服裝設(shè)計系展開院企合作，謀求其品牌附加值的提高。

　　但令人遺憾的是，在這股浪潮涌動時，卻無法聽到來自本土服裝企業(yè)的聲音———美院服裝設(shè)計系畢業(yè)生留在本地企業(yè)的就業(yè)率極低，而重慶3000余家服裝企業(yè)，目前還沒有一家與院校開展技術(shù)研發(fā)合作。

　　品牌輸出成發(fā)展趨勢

　　作為學(xué)術(shù)界的專業(yè)人士，蘇永剛看到的和想到的，與業(yè)內(nèi)人士有很大區(qū)別。他直接將服裝企業(yè)劃分成兩大陣營———品牌企業(yè)與加工企業(yè)。

　　在他的眼里，這兩類企業(yè)有著天壤之別：“幾年前，我曾帶實習(xí)生到福建、浙江和廣東的服裝企業(yè)考察。當(dāng)時，有一家重慶企業(yè)在廣州做服裝加工，開始的時候，那家企業(yè)發(fā)展得很好，規(guī)模也逐漸上去了。但他們一直滿足于做加工，沒有品牌意識，沒有自主創(chuàng)新概念。幾年后，當(dāng)我再去廣州時，發(fā)現(xiàn)那家企業(yè)已經(jīng)消失了。”

　　“為什么一條頂級品牌的牛仔褲能夠賣到上萬元？”蘇永剛像是在問又像是在答，盡管服裝業(yè)是勞動密集型產(chǎn)業(yè)，但是從目前的趨勢來看，品牌及設(shè)計理念才是一個企業(yè)生存壯大的關(guān)鍵。”

　　他認(rèn)為，就目前來看，重慶服裝企業(yè)經(jīng)營者與沿海經(jīng)營者的意識，存在著明顯的差別。據(jù)中國紡織行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全國服裝行業(yè)科研投入約占其投資總比例的0.3%，而這一數(shù)字在重慶更低。“在3000多家重慶服裝企業(yè)中，除‘纖’牌、‘歐碧倩’、‘樹王’等幾個屈指可數(shù)的品牌外，能夠在全國叫得響的牌子有多少？”