墜褶裙——從立體到平面的展開(kāi)

　　從墜褶裙立體造型效果圖分析，可知式樣裁片實(shí)際為左右兩大片（也可為整個(gè)一個(gè)大片裁剪），也即展開(kāi)后體側(cè)左右各為1片?？梢钥闯觯闷Ⅲw化后再還原成平面圖形，平面圖形為何形狀有時(shí)是較難估定的。

　　裁剪圖為裁片半邊設(shè)計(jì)。裙子肋邊線處墜褶由腰部收活褶后向下方向自然生成定位（腰部收活褶后肋邊邊線部上下自然形成一圈一圈波浪墜褶）。人體前部與后部腰處褶量，以及向下方向區(qū)域墜褶，需反復(fù)設(shè)定修改。整體造型必須立體化后才能確定出最佳造型。

　　裁剪結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)：裙子臀高取27－30cm（定得較大），裙子全長(zhǎng)取105cm（可根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)加大或減小改變），裁片臀寬近似為臀圍／2＋腰圍／2＋搭門(mén)量10cm（給予足夠的墜褶量，通過(guò)試制實(shí)踐得出）。人體前部腰處向下方向墜褶量較大，人體后部腰處活褶量較小。墜褶量容量取臀圍／2，用量借代方式近似確定（借用比例量完成）。圖中虛線部位為助縫線（每半邊裁片折線），褶量個(gè)數(shù)及大小可適當(dāng)改變。肋縫線位置可適當(dāng)改變。后中心線處可開(kāi)剪也可不開(kāi)剪（可為整個(gè)一個(gè)大片）。一些定寸可適當(dāng)改變。整體造型設(shè)計(jì)可適當(dāng)改變。裁片半邊造型如圖（與傳統(tǒng)認(rèn)識(shí)差異較大）。

　　進(jìn)行這類(lèi)時(shí)裝裁片展開(kāi)結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，應(yīng)深入想象立體與平面兩種情況，才能較客觀設(shè)計(jì)出平面近似公式及定寸（也可進(jìn)一步通過(guò)立體裁剪驗(yàn)證、修改、重定）。應(yīng)使平面裁剪與立體裁剪盡量融為一體，這一點(diǎn)是很重要的。

　　由此可見(jiàn)，不管什么平面裁剪方法，實(shí)際上是將三維人體（長(zhǎng)度、寬度、厚度）→一維長(zhǎng)度（測(cè)量數(shù)據(jù)）→二維長(zhǎng)度、寬度（裁剪圖）進(jìn)行運(yùn)作之方法。立體→平面→立體→平面，充分反映了人們對(duì)服裝技藝的認(rèn)識(shí)過(guò)程及思維靈感的動(dòng)態(tài)過(guò)程。當(dāng)然，用平面裁剪圖表現(xiàn)立體效果總會(huì)有一些局限。一些款式造型變化較大時(shí)裝，如果要迅速還原成等效的比例裁剪圖運(yùn)用，有時(shí)是較難的。推導(dǎo)這類(lèi)平面圖紙一般總要聯(lián)想到成型后的立體情況，有時(shí)確實(shí)難以胸有成竹，顯然用立體裁剪設(shè)計(jì)比較方便，用平面裁剪設(shè)計(jì)反倒不好理解。