直裁,最快捷的服裝制板術(shù)
所謂直裁，即不通過打紙樣，直接在服裝面料上進(jìn)行裁剪。當(dāng)然很少有人直接操刀裁剪，操刀之前一般先用畫粉劃出裁剪圖線。筆者走訪過一些服裝裁剪速成班，經(jīng)了解得知，其采用的教學(xué)方法主要為直裁。事實上，我國民間的個體裁縫店也涌現(xiàn)出了大批富有實踐經(jīng)驗的裁縫高手，他們的直裁技術(shù)非常值得稱道。直裁在我們民間有著非常廣闊的天地，可以說是我國傳統(tǒng)服裝職業(yè)教育的主要教學(xué)方法。這種方法為何在我國的傳統(tǒng)服裝職業(yè)教育中出現(xiàn)？是否適用于我國今后的服裝職業(yè)教育？要回答這些問題，就要深入分析直裁的優(yōu)點，并了解其存在的人文基礎(chǔ)和教學(xué)應(yīng)用情況。
直裁優(yōu)點
直裁的最大優(yōu)點，是可以提高裁剪速度。據(jù)了解：有經(jīng)驗的裁剪師可以在三、五分鐘內(nèi)完成一條褲子的裁剪，可以在十幾分鐘內(nèi)完成一件西裝的裁剪。
直裁速度為何如此之快呢？筆者對此進(jìn)行了解分析。了解得知，一個主要原因是由于其在制圖過程中只對主要控制部位進(jìn)行計算，如胸圍大、臀圍大等，而相當(dāng)一部分的部位用“定寸估算”來表示。
例如：半褲口 7寸(約23cm)
小襠寬 1.5寸(約5cm)
后窿門大 4寸(約13cm)
用“定寸估算”方法裁出的衣片為什么也不影響穿著呢？我們對于直裁服裝的各個關(guān)鍵部位進(jìn)行了一下分析，發(fā)現(xiàn)各部位的尺寸都在某一固定范圍波動。
1、當(dāng)胸圍在100cm~120cm范圍變化時：
前胸圍大在24cm~29cm范圍內(nèi)波動，波幅不足5cm；
前胸闊在18cm~22cm范圍內(nèi)波動，波幅不足4cm；
前后橫開領(lǐng)在8cm~10cm范圍內(nèi)波動，波幅不足2cm；
手巾袋口大在10cm~12cm范圍內(nèi)波動，波幅只有2cm。
2、當(dāng)臀圍在105cm~125cm范圍內(nèi)變化時：
前臀圍大在25cm~30.5cm范圍內(nèi)波動，波幅不足5cm；
后窿門大在12.5cm~15cm范圍內(nèi)波動，波幅不足2.5cm；
小襠寬在4.2cm~5cm范圍內(nèi)波動，波幅不足1cm。
從上面的例子可以看出，服裝各個部位的尺寸的波動范圍一般都很小，基本上在5cm之內(nèi)。且由于放松量所起的調(diào)解作用，使得即使所采用的定寸與標(biāo)準(zhǔn)的尺寸之間存在著差異，只要不是很大，都能夠保證其做出的衣服能穿。這正是定寸直裁至今仍有生命力的一個重要原因。
為什么說前、后胸圍大和前、后臀圍大等主控部位需要嚴(yán)格計算呢？這主要是為了保證服裝在胸圍和臀圍等主控部位的總尺寸。如裁前設(shè)置的臀圍H=105cm，為保證成品褲子仍是該尺寸，就需要通過計算對前后臀圍大進(jìn)行精確的尺寸分配：前片臀圍大為0.24H=25.2cm；后片臀圍大為0.26H=27.3cm。也有通過H/4-1和H/4+1來分配的，其道理是一樣的。
那么為什么又說其他各部位的尺寸可以估算呢？這主要是因為其他各部位的尺寸不會對成品尺寸產(chǎn)生根本性影響。仍以臀圍H=105為例：無論前后窿門怎樣取值，最終的結(jié)果只是在褲子造型方面產(chǎn)生變化，并不會引起褲子成品臀圍H=105的尺寸變化。許多裁縫高手正是掌握了這個絕竅，并結(jié)合自己多年的實踐經(jīng)驗，將服裝的各個部位尺寸進(jìn)行比例估算，迅速地繪出這些部位的圖線。經(jīng)驗更為豐富的人甚至連估算過程也不用，只需根據(jù)主控部位的尺寸，憑直覺繪出這些部位。
就直裁制圖的放松量本身而言也不是很嚴(yán)格。直裁中放松量的確定也有很大的成分是為了快，其尺寸尾數(shù)大多為偶數(shù)，目的是為了計算迅速。就此，其制圖的嚴(yán)謹(jǐn)性也大打折扣了。
定寸直裁的速度確實很快，但卻是以犧牲造型的準(zhǔn)確和裁片的精度為代價的。也就是說，過去我國服裝職業(yè)教育部分采用直裁作為教學(xué)內(nèi)容，是特殊歷史時期的產(chǎn)物，不是因為直裁科學(xué)準(zhǔn)確，而是因為我們對服裝結(jié)構(gòu)的要求偏低而已。
1、在面料上直接進(jìn)行制圖、裁剪，根本不打樣板、排料，這對于工業(yè)化生產(chǎn)來說不合適。排料對于工業(yè)生產(chǎn)來說是至關(guān)重要的，因為它關(guān)系到面料的利用率，即產(chǎn)品的成本問題，是不容乎視的。直裁對于服裝工業(yè)來說，是絕對不能接受的，這也是個體裁剪與工業(yè)化生產(chǎn)之間的本質(zhì)性區(qū)別。
2、直裁的“快”是以犧牲服裝的造型的準(zhǔn)確為代價的。無論版師的實踐經(jīng)驗多么豐富，僅憑估算或直覺來繪各部位的圖線，其準(zhǔn)確度都是要大打折扣的。這與當(dāng)今要求的高精度，高質(zhì)量的工業(yè)化大生產(chǎn)大相徑庭。
3、直裁制圖中的加放量很不嚴(yán)格，尾數(shù)多為偶數(shù)，且加放量以寧大勿小的原則，并沒有嚴(yán)格的要求。對于工業(yè)生產(chǎn)來說，首先不能達(dá)到設(shè)計預(yù)期的設(shè)計效果，再則從成本合算的角度來看也不是很經(jīng)濟(jì)。
4、現(xiàn)在進(jìn)行直裁的個體裁縫店和一些搞直裁教學(xué)的裁剪班還在以“寸”為計量單位進(jìn)行操作和教學(xué)。用“寸”做計量單位，不但其精確程度上不是很高，而且很難與當(dāng)今的市場接軌，不能夠適應(yīng)工業(yè)化生產(chǎn)，終究會被市場淘汰。
借助工具實現(xiàn)直裁
有關(guān)專家曾這樣要求初學(xué)者：對具體部位尺寸的估算要本著循序漸進(jìn)的原則訓(xùn)練自己，不可因為某些部位不影響成品規(guī)格而遷就自己，任取尺寸。不加選擇和計算地任取尺寸，也許在表面上很快地做到了“快速”，但制圖的準(zhǔn)確性會很差，具體地說就是服裝的造型很差。長此以往，對服裝各部位的比例關(guān)系會更加心中無數(shù)了。
也就是說，初學(xué)者要想真正學(xué)會快速直裁，必須要經(jīng)過先求準(zhǔn)確，再求熟練的過程才行。
“定寸直裁”不論是對于“教”，還是對于“學(xué)”，都有著很大的局限性。其根本原因是由于沒有形成系統(tǒng)的服裝工藝?yán)碚?，或是理論太陳舊，缺乏科學(xué)性。是不是說：既快速又準(zhǔn)確；既適用于個體裁剪又可用于工業(yè)生產(chǎn)；既利于教又易于學(xué)的裁剪方法不存在呢？
當(dāng)然不是，關(guān)鍵是要對本已快速的直裁方法進(jìn)行一番改進(jìn)，使其準(zhǔn)確度得以提高。
筆者所在的課題研究小組致力于服裝制板工藝?yán)碚摰难芯浚?jīng)過長時間的探索、論證、實踐，得出了一整套新的服裝制板工藝?yán)碚?mdash;—服裝真比例制板工藝?yán)碚?。將服裝制圖中的每個部位用真比例的形式推出，使制圖在科學(xué)、正確的道路上運(yùn)作。
俗話說：手巧不如家什妙。直裁的許多部位的尺寸憑直覺或估算，無論如何也比不上憑專業(yè)的制圖工具來得準(zhǔn)確。我們研究并使用了服裝純比例制圖尺，將人腦進(jìn)行的計算工作由該尺完成，操作者只需要按照比例數(shù)去找相應(yīng)的線段即可，徹底省卻了計算這一步驟，這豈不是又快又準(zhǔn)嗎？
使用服裝純比例制圖尺，打破了“以數(shù)找型”的傳統(tǒng)概念，用一種幾何的方式——以“線段找型”——來完成服裝制圖，在保證并提高了直裁速度的同時，又克服了準(zhǔn)確度差的缺點。服裝真比例制圖尺即可用于尺寸紛繁復(fù)雜的個體裁剪，而且也完全適用于高質(zhì)量、高效率的服裝工業(yè)化制板，個體裁剪與工業(yè)裁剪之間的區(qū)別只有產(chǎn)品數(shù)量及面料利用率了(即成本差異)。其可以說是一種“取之于蘭，而青于蘭”的服裝制圖方法。
使用服裝真比例尺，初學(xué)者只需花很短的時間就能掌握直裁這門技術(shù)。這是因為原來橫在初學(xué)者面前的幾道障礙大部分被排除，只剩下熟悉服裝各部位的比例關(guān)系了。
經(jīng)過前面的分析，我們可以得出這樣的結(jié)論：經(jīng)過系統(tǒng)改進(jìn)了的直裁，才適合于我國今后一段時期內(nèi)服裝職業(yè)教育的教學(xué)。
