裁剪放碼：應用原型的局部制圖(領子篇)

　　因為領子與領口都是脖頸周圍的裝飾物，也有人認為它是臉面的鏡框，它在服裝中起的作用是很重要的。所設計出來的領形既要適合于臉形，又要符合脖頸的狀態(tài)。在這里，解釋幾種基本的領口與領子的制圖，如果能在今后的不同服種和設計中．加以應用和發(fā)展的話，那是最好不過了—

    圓領

　　沿頸根部呈圓形的領口叫圓領  原型的領口也屬于圓領的一種：領口的大小要根據(jù)設計的不同進行變化。小的領口顯得年輕，大的領口顯得華麗。對于那些脖頸短而粗的人，稍開得大一些還是比較合適的。

    按閻那樣先重疊前后側頸點，再拼合肩線，畫領口線。因為這是用部制圖，順序就是這樣的．但在實際中，是分別畫好前后的領口后再拼合同線．訂正領口線的順接。在后中心中開大的尺寸，一般為在肩線上開大尺寸的1/2-1/3，這樣穿起來較為服帖也好看。但有時根據(jù)設計也會發(fā)生變化。

    一字領

　　一字領是把領口橫向開大，像船底形的領口。給人以溫柔、善良的感覺。連衣裙經(jīng)常采用這種領口。

    領口開大的尺寸，根據(jù)設計是隨便的，但仕屑部如果開得過大的話，前身的余量就會在領口處飄浮起來。因此，在原型的肩線位置上，使前領口線沿水平方向向里移動0．5cm縮小領口。這個尺寸根據(jù)領口開大的尺寸和鎖骨的突出情況、雞胸體等有些變化。后肩比前肩多開大了0．5cm，是為了分散肩省量，而符合于肩腫骨的突出。

    方領

　　開成四角形的領口。有前后都開成方角的和后領口是圓形的兩種情況。同圓領和一字領相比，它更具有個性。和圓領一樣，領口開大后會增加華麗感。

    因這里在側頸點開大的量較小，所以，前后就取了相同的尺寸。如果再想開大的話，就要像前面所講的一字領那樣必須移動前領口。前領口線如果從肩部垂直向下的話，那么看起來就覺得是斜的，所以要稍向中心靠近。橫線為了給人以直線的感覺，要加上0．3cm的弧度。再有，后領口的角度要由前領口線的延長線來決定。

    V字領

　　V字領的形狀有各式各樣。有寬的V字領，有細長的V字領，還有短的V字領等，因此，各種風格也不一樣。但總的來說給人以成熟的感覺。應用范圍也較為廣泛。V字的深度除了夜禮服外，一般最深開到胸圍線附近，如果再想加深就要墊上擋胸了，這要從設計方面動些腦筋。

    制圖時，后領口線如果較原型稍上移的話，那么V字形就更漂亮。要按圖那樣，將前后領口線畫順。

    翻領

　　這個名稱一般是襯衣領的總稱，它還包括敞領和帶有座領的翻領等。這里介紹的是后面有領座，而前面沿翻折線自然消失的翻領。這種領子根據(jù)領口開的大小和領寬、材料等變化，使用范圍非常廣泛。

    這個領子的制圖是今后講解領子的基礎，所以，對于充分理解它的構成是非常重要的。在制圖前講解以下幾個方面：

    先說明在①中顯示的x尺寸。第一步定出前后身的領口線，然后利用它按①那樣畫出想要制作的領形。再按②那樣畫出直角線，在豎線上定出后領寬和領座寬，在橫線上定出前后領口尺寸，畫出領子的形狀。以肩部附近為中心剪開后，使領外圍尺寸達到在①中畫的領外圍尺寸，就變?yōu)榱刷?。結果就定出了在垂直線上放x尺寸。領座與領寬的差越大，領外圍的展開尺寸也越多，x也就越大。換言之，根據(jù)x尺寸的增大或縮小，領外圍的尺寸會加長或縮短。但根據(jù)穿衣人的肩的傾斜和胖瘦，也多少會發(fā)生些變化。當了解了這個道理后，以后的制圖就會得心應手了。

    開始制圖。先畫基礎的直角線，在垂線以上的3cm處取后領口尺寸，再接著向前下方的基礎線上量取前領口尺寸。這就是上領尺寸。、在后中心定出3cm的領座和3．5cm的領寬，同前領寬6cm處相連接。畫完輪廓線后畫翻折線。

    長方領

　　指近于長方形的領于。有運動感，在襯衣領中經(jīng)常使用。因這種領子能立起來穿，又能翻下來穿，翻折線經(jīng)常變化，所以，在制圖的時候不用畫人折線。前身的翻折線是假定線。領口線比折線稍向里移動，呈直線狀。

    平領

　　平領是指領座很低，沿領口平翻的領子。根據(jù)領寬與領口的變化，可以制作出各式各樣的形狀。從童裝到女服被廣泛應用。

    以身的領口為基礎制圖。首先在肩峰點。重疊前后身。重疊量過大的話領外圍尺寸就會變小，領座增高。領子的領口線在后面，比身抬高了0．5cm左右，要比身的領口稍短些，這樣在上領的時候在肩部拔開，領子就很服帖。

    水兵領屬于平領的一種，是從水兵服的領子得來的名稱。又常出現(xiàn)在女學生的制服上，顯得朝氣蓬勃。

    制圖時，使用前后身的領口，與平領的要領相同。前領口向下呈V字形，領外圍的形狀可以呈圓形，也可以呈方形，可以自由地變化。

    立領

　　從領圍線沿脖頸立起來的領子叫立領。頓寬很隨便，男學生服中就有這樣的領子。

    制圖時，先確定前后身的領口線，再以領口線的長制領子。領子在前中心抬高的尺寸越大，就越貼近脖頸，抬高的尺寸越小，就越離開脖頸。并且抬高尺寸有時與領口尺寸的1/4相連，也有時與1/3相連，但1/3要有離開脖頸的感覺?？紤]到這些因素后，就可以結合設計自由決定領子的領口弧度了。領子的前中心向里移動了0．2cm，這是為了讓它與身的前中心成一條直線的緣故。移動的尺寸根據(jù)領口線的傾斜度和領寬等多少有些差異。

    帶有座領的襯衣領

　　這種領子在襯衣和罩衫中經(jīng)常使用，具有運動感。從構造上來說，是在立領的上面加有翻領。

    座領的制圖方法可以考慮同立領是相同的。制圖要領可參照前面所講的翻領。座領的領口弧度越強，翻領部分的領口弧度也必須增大。

　　敞領

　　駁頭與前領相連，且在脖頸下左右敞開的領子叫敞領。駁頭可寬可窄，形狀多種多樣。這里解釋的是基本型的敞領制圖。

    在制圖時，領子的傾倒量是至關重要的，先就這個問題加以說明。首先按①那樣，在前后身上畫出想要的領形，其次把前領形按②那樣，沿翻折線左右對稱地拓下來。從前領座的位置開始畫折線的平行線，取后領口的長。再從它的垂線上取后領座寬和后領寬，同前領的外圍線相連。因為在①中預定的外圍尺寸(●+△)是必要的，所以，按③那樣在肩線的延長線上剪開，放出必要尺寸。這樣就定出了傾倒尺寸。這是從制圖角度思考的方法，在實際中，根據(jù)肩的傾斜和肌肉的發(fā)育等多少會有些出入。領子的傾倒量越大，領外圍尺寸就越長。所以，在制圖的時候一定要深刻領會這種關系。

    以下按順序說明制圖方法：

　　①在前領口的1/3處，定出前領座的寬，這條線大約平行于肩線或稍向上斜。連接領座與折線終點，這便是駁口折線。從決定前領座的位置開始．畫折線的平行線，從側頸點向上取后領口的長。
    ②以側頸點為基點，后領口長為半徑畫弧，在弧線上取傾倒量3cm，與側頸點用直線相連，這就是后上領線。前上領線從折線向里進1.5cm—2cm畫直線：
    ③打后上領線的垂線．定出后領座寬和領寬：
    ④定出前領寬．畫出連順的輪廓線。

    蝴蝶結領

　　蝴蝶結領，給人以可愛、華麗的感覺。領寬和長要看系好以后的效果而定。上領止點要考慮到打結的厚度而定。要裁成斜紗就會有柔軟的感覺。

    定出領寬后取上領尺寸(  +  )。上領止點從前中心偏移3cm．是因為有打結的厚度。領長從前中心開始決定，前部放寬些會增加華麗感。

    圍巾領

　　圍巾領，像領帶那樣在前面打結下垂的領子。它的制圖也能像蝴蝶結領那樣呈直線形，但如圖那樣形成弧度后，更會誘發(fā)出女性的溫柔感。

    先畫基本的直角線，再按圖取前后領口尺寸。圍巾部分是先把前上領線的基礎線延長10cm，再向內(nèi)打垂線2cm，與上領止點連接后在延長線上決定。至于領寬與長度，可以根據(jù)設計進行多種變化了。而后畫領外圍線。這個領子在穿著時是折下來的，但是，折線根據(jù)穿法的不同是要變化