如何提高工業(yè)制版效果（二）——前幅

    1．前胸圍寬。根據(jù)制作款式與穿著人群，改變胸圍/4的正負借位，以確保袖底側骨柔順自然。找到前胸圍寬點，作垂直于胸圍的前中線。

    2．上平線。與后幅上平線平，如果前幅胸省設在2cm以上，2.8cm以下，上平線不動，如胸省設在2cm以下，上平線下降0.6cm。如果無胸省，或者超出3.5cm，前上平線與后領深則另當別論。

    3．下腳線。前腰節(jié)與前下腳在后腰節(jié)與后下腳的基礎上下落0.7cm至1cm（這兩條線根據(jù)版型運作方式不同發(fā)生變化）

    4．前領寬。關門領，前領口比后領口小0.3cm至0.5cm；開門領，前領口比后領口小0至0.3cm。

    5．無領類。圓領、V型領等開寬領類的前領口比后領口小0.5cm至1cm,前領口增減數(shù)據(jù)隨領口開的寬窄而變化。

    6．前肩斜。女裝無肩棉類，以20cm：45cm，如有肩棉則在比例基礎上提高肩棉厚度的0.5倍，男裝為肩寬/10。

    7．前肩寬。無肩省類，根據(jù)面料可否歸撥程度而定，前小肩寬可比后小肩寬窄0.2cm至0.6cm不等。有肩省類，以后小肩寬減去肩省量等于前小肩寬（無袖類除外）

    8．前胸寬。貼身類、合身類、較合身類，在正常比例肩寬基礎上，背寬線后退1cm至1.5cm；寬松類可后退0.3cm至0.8cm不等。

    9．前夾彎線。在前胸寬線與胸圍線交點處做等角斜線，合身類取2.5cm左右，寬松類取3cm，總之前袖籠等角斜線比后袖籠等角斜線少0.5cm左右，以確保整個袖籠圓順。

    10．前領深。開門領，根據(jù)效果圖的比例及客方要求來定。關門領，A、有過肩（即擺平度）為N/5，或B/12減去1cm。B、穿起計（有自然過肩類），以N/5加0.5cm，或B/12加0.5cm。

    11．前領口弧線。在前領深與前領寬點連接一條斜線，取斜線的中點做垂直線，在線上取1.5cm至1.8cm為V型領，取2cm以上的為U型領口，過點畫順。

    12．胸高點。內銷單，穿起計（含有過肩）BP點高23.8cm,距前中9cm；外銷單，BP點高10又1/4，距前中3又3/4，隨穿著層次及面料加厚程度，BP點可按B/8加X,距前中可按B/10計算。

    13．前腰省。平行BP點，向側骨偏位0.5cm左右為省位中心線，省尖離開BP點2.5cm左右高，以腰節(jié)線下省長為13cm 。

    14．大開刀。平行BP點往側移1.5cm左右，為開刀縫中心線，（歐美單可離開1cm為省中心線），袖籠開口處以前胸寬線高的1/2往下2cm 。

    15．小開刀。在BP點往側移4.5cm左右為中心線，（歐美單，BP點可往側骨移2又1/2左右為中點），袖籠開口點以前胸寬線高的1/2往下3cm左右。

    16．通天縫。以BP點向側移1cm為中心點，連接小肩/2或按指定分割。

    17．前腰圍。以W/4加后腰圍借位量。

    18．前坐圍。H/4加借位量加重疊量。

    19．前腳圍。根據(jù)款式而定。文/李繼國