意大利時裝業(yè)：用看家本事性感應對危機

      性感是意大利時裝的看家本事，也可用來應對金融危機

　　在本季的米蘭時裝周上，設計師再度獻上充斥著鏤空和印花的盛宴，秀場內(nèi)一片歡樂景象，繁榮得好似2007 年。上升的裙擺所暗示的，究竟是設計師對經(jīng)濟形勢轉好的期望，還是對現(xiàn)實的逃避？

　　性感是意大利時裝的看家本事。從Versace 到Gucci，從Roberto Cavalli 到Dolce & Gabbana，無不是靠經(jīng)營性感時裝——擁有拉鏈、蕾絲、鏤空細節(jié)或動物花紋的緊身連衣裙和細高跟鞋——起家，然而現(xiàn)在，那些原本站在對立面的設計師也奮不顧身地加入了他們的行列。Jil Sander 推出透視裝，Prada 讓超過半數(shù)的模特穿著內(nèi)褲走貓步，連Giorgio Armani 都一反常態(tài)，發(fā)布了一系列色彩斑斕的迷你裙。

　　Jil Sander自然與自由

　　你不會用“性感”來形容Jil Sander，這個品牌總是和智慧及女權聯(lián)系在一起。不過，性感恰恰是這個系列給人的第一感覺：外套裙開著高衩，連衣裙的側面出現(xiàn)多個橢圓形鏤空，網(wǎng)狀的針織有著大面積的裸露，更別提那些透明和半透明的新奇面料?？少F的是，Sander式的性感不像米蘭的其他設計師那樣，只適合30 歲以下身材曼妙的年輕女子。相反，它對大齡女性是寬容的，試想Grace Coddington 或Melanie Ward 穿該系列的設計——她們看上去會很棒。

　　Raf Simons 使用了大量白色棉帆布和亞麻布，制成由皮帶束腰的大號西裝和A 字型短褲。“我發(fā)現(xiàn)自己正在回歸自然。”他說。自然的不僅是用色和面料，還有脫線的裙邊，隨意的破洞，看似粘貼的碎布裝飾以及羊毛裙的厚薄過渡。輕盈的不只是細密的網(wǎng)，金屬色澤的紗和飛揚的流蘇，還有裁縫的手感以及Simons 的想像力。

　　Prada海濱的召喚

　　Miuccia Prada 是個知識分子，女權主義者，藝術品收藏家；她的身份不單單是一名時裝設計師。正因如此，人們對她的系列總有更高的期待和更多的解讀。Prada 的最新作品，據(jù)她本人介紹，是“對當代社會的寫照，有貧，有富，有懷舊”。如何解釋這所謂的貧富碰撞？在T臺一側，作為背景的大投影輪流播放著閃閃發(fā)光的水晶燈和陽光下的海濱，反映在時裝上，是矮跟鞋上的塑料水晶吊墜和絲質(zhì)外套上的棕櫚樹和遮陽傘。“沙灘和古跡，高端和低端，正在趨為一體。”Prada 說，現(xiàn)在的她儼然成了象征主義藝術家。

　　在面料方面，Prada 選用了最精美的公爵緞——這種面料因其輕盈但質(zhì)地硬挺的特點，常被用來制作定制服——并讓面料工廠在其中混紡尼龍，以達到她想要的效果（雖然成品要比原緞的價格更昂貴）。在設計方面，外套被裁短至肋骨處，有微微蓬起的輪廓；短褲同樣有被裁的痕跡，刻意不收邊的處理讓服裝有未完成的假象。也許因為海濱旅行是發(fā)布會的主題，本系列沒有一條長褲，除了區(qū)區(qū)幾條深灰色百慕大短褲外，全部都是熱褲和暴露在外的內(nèi)褲，連衣裙的上半部分則是清一色的泳裝款式。