袁環(huán)：服裝設計師敢于擺脫“血汗”工廠嗎？

　　最近和一些中國的設計師品牌店主聊他們的生意，他們的牢騷不斷，或者說缺乏優(yōu)秀面料，或者說雇傭者缺乏基礎道德，或者說消費者不夠忠誠，或者說社會層面市場文化的缺失。

　　事實上，筆者敢和他們統(tǒng)統(tǒng)打一個賭——“你們真的自信自己的創(chuàng)意力量，能夠擺脫所謂社會瓶頸的局限么？”用法國電影《兩小無猜》里面的一句臺詞是：“GAP PAS GAP（敢還是不敢)？”如果，把前面加上一個前綴就是：“擺脫‘血汗’工廠，GAP  PAS  GAP？”

　　中國作為服裝大國，可以說是經(jīng)歷過并還在經(jīng)歷著“血汗”工廠的“青春歲月”的。由于長期在營銷、研發(fā)、商業(yè)模式創(chuàng)新方面的不足，“中國制造”，將自己無意間置于國際服裝產(chǎn)業(yè)供應鏈底部定位，由來已久。

　　但是，所謂“made in China”怎么就那么廉價？不要怪英國人、美國人、意大利人。在品牌運營方面，把利潤加大，把成本降低，把壓力甩給“血汗”工廠，并不是國際時尚強國對于中國制造大國的盤剝。即使在美國國內，這樣的商業(yè)模式也成為慣例。

　　以“made in USA”走紅的品牌American Apparel為例。在美國這個96％的服裝靠進口的國家，它反其道而行之：made in Downtown LA Vertically Integrated  Manufacturing，對于平價休閑裝品牌運營，簡直就是傳統(tǒng)生意人生意法則里面的“自殺”行為 。而對于37歲便坐擁American Apparel青春時尚帝國的加拿大藝術家Dov Charney來說，他就會說：“GAP（敢）！”

　　如果說，美國品牌在美國制造是一種“冤大頭”做法。那么，每件服裝零售價也要高出一倍已經(jīng)是必然的事。

　　據(jù)悉，2009年3月13日，American Apparel幾乎要申請破產(chǎn)時， 這家連鎖店不得不重新商談債務條款，或者募集到1600萬美元。幸運的是，American Apparel在午夜得到8000萬美元的貸款，免于破產(chǎn)，并馬上償還了5100萬的債務，避免了罰金。由于得到美國銀行6060萬美元的貸款，他們有了喘息空間，值得一提的是這筆貸款是和其他債務關聯(lián)在一起的。

　　事實上，如果American Apparel真的在那時候破產(chǎn)，也許這個品牌就變得并不值得一提。它的影響力也不足以將AA（American Apparel的簡稱）的案例，說給中國的服裝設計師們聽。而偏偏是這個偏執(zhí)的猶太裔藝術家的幸運，讓更多設計師們不得不聚焦AA以“made in USA”獲得成功的事實。也就是這樣一個敢于在商業(yè)模式上離經(jīng)叛道的人，譜寫了一曲讓“伎倆派小設計”不得不自慚形穢的時代R&B。

　　據(jù)了解，American Apparel在美國本土垂直一體化生產(chǎn)，坐落于洛杉磯市區(qū)的AA工廠有3500名工人，是美國現(xiàn)今最大的單個服裝工廠，每天生產(chǎn)超過21萬件T恤，處理3800個SKU。

　　American Apparel非血汗工廠，工人的報酬達到13-15美元/小時，是美國最低工資的1倍；并且提供免費醫(yī)療檢查與保險，還為非英語系員工提供英語教學課程。

　　在這個基礎上，American Apparel盡管竭力擴張，而且銷售很好，卻在2009年到2010年的數(shù)月里一直在做財務斗爭。2009年12月開始，公司的創(chuàng)建人和首席執(zhí)行官Dov Charney 不得不從個人賬戶上貸款650萬美元，用于商品流通，保證新店的開業(yè)。這恰恰和中國的設計師品牌操盤手是不一樣的作風，要提示的是，有沒有哪個中國設計師敢于賣掉自己家的“犬馬”與“良田”去做這樣一件“瘋狂事”？

　　而目前共有260多家店的American Apparel，涵蓋全球美洲、歐洲、亞洲、大洋洲的店鋪，開設擴張速度之快，卻不搞密集店鋪銷售，讓這個品牌發(fā)展7年來并不能與美國GAP、韓國百家好有同等的市場競爭力，卻成為新新潮人時尚中的驕子。

　　無他，也就是追求全球化的目標， 將“made in USA”推廣全球的思維一直在鼓舞這個品牌的士氣。

　　今天的American Apparel，年銷售額達到2.5億美元。這和品牌貨品綿長的運輸，高昂的成本之下，顯得“油水”太少。這種品牌運營思路是中國任何一個品牌都不忍心做的。但是，從另外一個角度來解讀中國服企的商業(yè)盈利思路，也許在沉重的制造鎖鏈方面尚有優(yōu)勢，卻很難出手一個妙趣橫生的品牌。

　　品牌力量有時候堪比立體切面的金剛鉆，讓社會各界對American Apparel刮目相看，力挺它成為美國精神的代表之一。

　　也就是American Apparel在營銷、研發(fā)、商業(yè)模式方面，處處差異化競爭，讓品牌終究與眾不同，走到哪里都備受關注。在北京國貿店、三里屯店、上海老楊坊店，終有各種膚色消費者在這里絡繹不絕。

　　不可否認，American Apparel是美國歷史上成長最快，也是北美最大的服飾以及配件生產(chǎn)、配送、零售垂直一體化的公司。全球雇員超過7000人，其中公司最有標志性的招工廣告上終有“薪水大大高于同行業(yè)其他雇員”的詞匯。

　　American Apparel在中國的陸續(xù)開業(yè)，招募店員的時候，只是在豆瓣網(wǎng)上有招募告示，上面是這樣說的：“我們來中國了！在即將到來的幾個月內，American Apparel將率先在北京和上海兩大城市開設專賣店。與其它時尚品牌不同的我們，將帶來全部美國出品的服裝與服飾。我們在中國的員工的薪酬將高于美國的最低薪酬。”

　　這些奇怪的、獨樹一幟的招數(shù)，讓American Apparel受到追捧與困擾。而很多人都好奇那場“破產(chǎn)門”官司為何最終鋌而走險：“是誰在最后一刻拯救了American Apparel 呢？”答案是英國人——位于倫敦的私有資產(chǎn)公司Lion Capital。目前American Apparel的投資者包括Orangina Schweppes, 英國谷物制造商Weetabix和美國的薯片制造商Kettle Foods。

　　而投資方面的考慮除了他們傾慕American Apparel風格方面的品牌精神因素外，其中，最大的原因還在于品牌一貫倡導“made in USA”，優(yōu)厚雇員待遇方面的企業(yè)精神。

　　在這里，成功者屬于偏執(zhí)狂的說法似乎又得以論證。

　　但是，中國的設計師品牌店主們是否也考慮過自己缺乏社會責任感、缺乏社會公益創(chuàng)新意識呢？要知道，無論多么奪目的色彩樣式只能吸引眼球，而忘我地改變社會現(xiàn)狀的精神張力也許能夠吸引到同志的投資與贊助。

　　關鍵在于，你“GAP  PAS  GAP？”

　　至于那些還在牢騷滿腹的中國優(yōu)秀設計師，對于改變未來，他們要比誰都有責任。但愿他們中有勇敢的“賭徒”，不是僅僅將T臺當成名利場。