什么誘惑什么——中國時裝設(shè)計師發(fā)展的幾個制約因素(上)

　　引言：幾年前，丁鎮(zhèn)一篇《服裝設(shè)計師的細說與戲說》在業(yè)內(nèi)引起相當大的轟動，原因無它，在這篇文章之前，沒有哪一家機構(gòu)給中國的時裝設(shè)計師們用某些特征加以區(qū)分。

　　在21世紀第一個十年到來的時候，再回頭去看當時對中國設(shè)計師群體的認知，根據(jù)設(shè)計師的出身或工作流程將設(shè)計師進行歸類，不免帶有一定的時代局限性和盲目性。最起碼，在幾年后的今天，當時曾經(jīng)被業(yè)界詬病的若干類別，已經(jīng)成為構(gòu)成中國服裝設(shè)計力量的重要組成部分。大量專業(yè)院校畢業(yè)的新生代、在西方時裝發(fā)達國家進修回來的海歸、看好中國市場進而與國內(nèi)企業(yè)緊密合作的外國設(shè)計師，以及從非服裝領(lǐng)域進入時裝設(shè)計的創(chuàng)意者……使這個群體變得更為豐富多彩。

　　正如10年前，我們無法想象到今天中國服裝設(shè)計師的發(fā)展道路會如此多姿多彩一樣，我們也無法想象出10年后這個群體的面貌和構(gòu)成會是怎樣。創(chuàng)意的未來、時裝的未來、設(shè)計師的未來對于現(xiàn)在的我們來說都是個謎。

　　這個未來并不是由浪漫的法國設(shè)計師安德烈·庫雷熱 （AndreCour－reges）在1964年發(fā)布的“月球女孩”（Moon Girl）系列開始的那種由太空、宇航主題組成的極簡主義設(shè)計風格——“未來主義”(Futurism)?；蛟S，可以說，時裝設(shè)計師的未來與主義無關(guān)。

　　21世紀前后的20年間，人們生活方式、生存空間、心理訴求、信息交流、材料使用的變化遠遠超過了過去近千年的總和，作為現(xiàn)代社會職業(yè)構(gòu)成中的一環(huán)，時裝設(shè)計師的社會地位、工作方式、工作環(huán)境等隨之發(fā)生著巨大的變化。毫無疑問，下一個10年或20年，時裝設(shè)計師群體的發(fā)展依然會與社會生活中出現(xiàn)的變化息息相關(guān)，而我們現(xiàn)在能夠看到的這樣幾個因素或許會影響他們未知的未來。
　　
　　設(shè)計的支撐

　　溫莎莎剛剛從英國回國不到一年，就在深圳創(chuàng)辦了設(shè)計工作室，發(fā)展速度并不慢?？赡軐τ谒麄冞@些既有國內(nèi)服裝高等教育基礎(chǔ)，又在西方開放式的時裝教育和企業(yè)體系中經(jīng)過磨煉的人來說，時裝設(shè)計和創(chuàng)作只是自己對于外界主觀認識的客觀反映罷了，僅是表現(xiàn)的手段、使用的材料和別人有所區(qū)別。而事實上，她現(xiàn)在卻很擔憂，并非是來自資金或者店鋪方面的壓力，她的擔心在于，過幾年后，誰能高效優(yōu)秀地幫她把創(chuàng)意思想制作成時裝。

　　在中國服裝界，服裝是藝術(shù)還是技術(shù)，多年來一直在爭論不休，從裁縫開始入行的老一輩和若干偏向技術(shù)工作的從業(yè)人士依然強調(diào)服裝的技術(shù)出身，從市場中拼搏出身的設(shè)計師強調(diào)服裝美感的同時較看重服裝的實用性；而一些深受中國近30年被歸入藝術(shù)類的服裝高等教育影響的設(shè)計師則直接提出了Fashion Art的概念。他們的各自偏好，反映在市場中，便是被冠以“高級定制”字樣的服裝越來越偏向藝術(shù)化發(fā)展，如設(shè)計師郭培、祁剛等的作品；與休閑、街頭字樣結(jié)合緊密地服裝更多強調(diào)其在現(xiàn)實生活中的適穿性和時尚度，如卡賓和劉勇；與傳統(tǒng)、經(jīng)典字樣靠近的服裝卻偏向其著體后的舒適度與工藝的嚴格和繁復，如王曉琳和梁子。

　　Tom Ford在離開Gucci之后沉寂了兩年，再出山時他把自己的工作室取名為“Tom Ford裁縫店”，雖然他是一個相當知名的國際設(shè)計師，但他對自己的高級定制工作室依然保持了最基本的認知。

　　在國內(nèi)，有相當部分設(shè)計師是不會自己動手打樣、裁剪、縫制的，更不需說工藝流程、流水作業(yè)、熨燙整理等工作知識，他們可能僅會畫小人，這也是設(shè)計師王玉濤一直以精通技術(shù)而自傲的原因之一。有很多人說，中國已經(jīng)是世界級的服裝生產(chǎn)大國，沒有什么做不了的東西。也許是這樣，改革開放30年來服裝產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展、服裝品牌的大量涌現(xiàn)、對外服裝貿(mào)易的堅挺、為國際大牌的代工等等都能讓我們在其中找到自信的理由。但是，服裝生產(chǎn)大國無法忽視的現(xiàn)實是，大量傳統(tǒng)手工技藝的斷代和持續(xù)多年出現(xiàn)的用工荒，這種現(xiàn)象反映的不僅僅是社會經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整而出現(xiàn)的人才轉(zhuǎn)移現(xiàn)象，更從某個層面突出反映了服裝生產(chǎn)大國并沒有擁有一個強大成熟的服裝產(chǎn)業(yè)工人階層的尷尬。

　　與中國品牌培育一批代理商、殺一批再培育的惡性循環(huán)類似，在國內(nèi)的服裝加工企業(yè)中，很難找到對一個企業(yè)或品牌，對某種服裝品類或技術(shù)忠貞的人才，更不用說像田阿桐老爺子那般能夠被稱得上工藝大師的人。老被國內(nèi)業(yè)界拿來做案例的是：意大利家族企業(yè)的工廠里隨處可見白發(fā)蒼蒼的老人踩著縫紉機，法國服裝界的工藝大師能被政府當做國寶對待……而在國內(nèi)能夠獲得一個政府頒發(fā)的“技術(shù)能手”稱號，已是燒了高香的。