解讀優(yōu)勢漸失的中國代工鞋廠未來發(fā)展命運

      有人說，目前一些國際品牌已經(jīng)或者正在把他們的加工部分轉(zhuǎn)出中國，轉(zhuǎn)到東南亞一帶。

    代工廠存在的價值就在于其超低的成本：低廉的勞動力，當?shù)夭少彽牧畠r原料，低租金等。而現(xiàn)在，這些所謂的“優(yōu)勢”正在發(fā)生顯而易見的變化。

    一方面，中國以棉花為主的原料價格，包括廠房租金、石油、橡膠等持續(xù)飆升;另一方面，是代工廠工人反抗過度加班和超低薪酬的事屢屢發(fā)生。在2010年以前，中國還是耐克的最大代工國，而現(xiàn)在，耐克代工廠已經(jīng)向越南等成本更低的國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移。

    耐克歷年年報顯示，2001年，中國生產(chǎn)了其40%的鞋，排名世界第一，越南只占13%;到了2005年，中國的份額降至36%，越南升到26%，排在第二位;2009年，中國、越南分別以36%的份額并列第一;2010年，越南的份額升至37%，超過中國的34%。

    耐克在中國的代工廠，主要分布在福建、廣東、山東青島、江蘇太倉、江西南昌和臺灣等地，其中大部分屬于耐克的大代工商寶成所有。寶成由蔡其瑞于1969年在臺灣創(chuàng)立，不僅代工耐克，還代工阿迪達斯、銳步等國際運動品牌，是耐克和阿迪達斯的最大代工廠。

    對于代工廠，尤其是像寶成這樣的大代工廠來說，一般會面臨兩大問題：

    一是成本敏感度非常高，因為供貨量大，單位成本一點點微小的變化都會對最終利潤影響巨大，因此，代工廠一般具有從成本高的地方向成本低的地方遷徙的特性，在代工廠發(fā)展的歷史上，其從未停止過區(qū)位轉(zhuǎn)移，從北美到南美、日本、韓國、臺灣，一直到現(xiàn)在的內(nèi)地東南沿海(即將成為過去)，然后是越南和印尼(代工廠的下一站)。據(jù)耐克網(wǎng)站介紹，運動鞋對勞動力成本尤其敏感，企業(yè)必須把勞動力成本控制在24%以內(nèi)，才有競爭力。

    二是對于生產(chǎn)時間的要求頗為苛刻，尤其是運動鞋代工，因為人們消費水平的提高，鞋型的生命周期逐漸縮短，產(chǎn)品的銷售期隨之縮短，這對代工廠的反應(yīng)速度提出了很高的要求，由以往的5～6個月交貨，一直到現(xiàn)在的3個月左右便要交貨。這就意味著代工廠必須縮短生產(chǎn)流程，提高反應(yīng)速度。

    在中國，成本的不斷上漲逼迫耐克代工廠向越南等地轉(zhuǎn)移，同時，因為代工廠利潤空間縮小，一些代工廠開始少接訂單，直接導(dǎo)致耐克某些鞋型缺貨(眾所周知的是，耐克常年存在缺貨問題)。而另外一些代工廠則要求品牌商漲價，以應(yīng)對成本上升。

    對于耐克這樣強勢的品牌來說，這種要挾似乎不足為懼：你不做，自然有人做。但是面對掌握著耐克絕大部分訂單的超級大代工商，耐克談判的資本顯然不足。

    2011年年初，耐克表示要提高大部分產(chǎn)品的價格。耐克發(fā)布的2011年第三財季業(yè)績報告稱，該季度營業(yè)收入增長5.2%，但由于石油、棉花、人工成本和運費上漲，耐克的毛利率不高。耐克高管稱，為了緩解不斷上漲的成本壓力，只有提價。

    從某種程度上說，由于手中沒有掌控生產(chǎn)環(huán)節(jié)，耐克間接地被大代工模式“挾持”。除了不得已的漲價外，缺貨問題也一直困擾著耐克。在東莞流行著這么一句話：“東莞塞車，全球缺貨。”

    除此以外，對于成本環(huán)節(jié)的失控，使耐克利潤走低。耐克日前公布的2012財年第一季度(2011年6月至8月)業(yè)績，大中國區(qū)收入同比增加15%，稅前利潤同比增加4%，其中稅前利潤增幅創(chuàng)下耐克大中國區(qū)最近5個季度以來的新低。另外，耐克2012財年第一季度整體存貨金額達到31.07億美元，全球存貨金額同比增加41%。這個存貨金額與2006財年以來的耐克歷年存貨金額相比，處于最高水平。

    從存貨金額看，耐克如今似乎又面臨著2008-2009年存貨金額大增的問題，耐克為它的漲價付出了相應(yīng)的代價：以中國市場為例，由于耐克上調(diào)了產(chǎn)品價格(大約8%的漲幅)，促使存貨大量增加。

    一環(huán)扣一環(huán)，牽一發(fā)而動全身，上游成本的增加如同開啟了一個魔咒，鏈條反應(yīng)正在繼續(xù)，鏡子轉(zhuǎn)過了另一面，市場形勢讓耐克難以樂觀。

    另一方面，直接選擇在品牌發(fā)源地制造，是一些新生代服裝品牌的做法。

    在CHIC2012上，筆者采訪美國參展品牌Hudson，他們明確表示，他們所有的服裝都是“美國制造”。

    目前，利福尼亞州的洛杉磯已成為美國最大的服裝和紡織品制造地。

    根據(jù)加州時裝協(xié)會主席ILSEMetchek在近期舉行的一次行業(yè)會議上說，洛杉磯服裝和紡織部門的盈利從1997年的228億美元增長到2010年的403億美元，盡管同一期間勞動力減少近一半。

    南加州地區(qū)與紡織品和鞋服相關(guān)的制造業(yè)部門，包括奧蘭治縣(Orange)和圣地亞哥(SanDiego)，在1997年雇用207318工人。但是這個數(shù)字到2010年減少到128148人。

    可以說，美國刮起了一股“鞋服當?shù)刂圃?rdquo;的熱潮。

    賓夕法尼亞州的一家研究公司總裁帕姆說：“公眾更關(guān)注商品的產(chǎn)地以及消極的貿(mào)易平衡對整個政治局勢的影響。消費者們認為本地制造的商品對自己、對商品品牌、對國家都不利。”而近日的一項調(diào)查研究表明，美國消費者對于當?shù)刂圃焐唐返膽B(tài)度正在逐漸改善。