學(xué)習(xí)服裝制板技術(shù) 先要從原型學(xué)起

 　　人體是服裝設(shè)計(jì)之源

　　服裝是為人體設(shè)計(jì)的，深入地了解人體體型和人體活動(dòng)特點(diǎn)是學(xué)習(xí)服裝的重要入門課。

　　一個(gè)專業(yè)的服裝制板設(shè)計(jì)人員要學(xué)習(xí)的是人體的比例和人體的輪廓構(gòu)造特點(diǎn)。人體的比例是指人體各部位長(zhǎng)度和人體各部位胖瘦的關(guān)系。人體的輪廓構(gòu)造特點(diǎn)是指人體體表起伏變化的一定結(jié)構(gòu)規(guī)律。特別是對(duì)人體著裝起著很大制約的人體重點(diǎn)部位，如人體的肩部、頸部、背部、胸部等許多重點(diǎn)部位的外形特點(diǎn)及其骨肉運(yùn)動(dòng)肌理特點(diǎn)。

　　了解人體，是因?yàn)榉b必須滿足人體兩大功能要求：第一，服裝必須滿足美化人體的功能；第二，服裝必須滿足人體運(yùn)動(dòng)性的功能。

　　服裝不是對(duì)人體外形形狀的簡(jiǎn)單復(fù)制，而是對(duì)人體復(fù)雜的外形輪廓的簡(jiǎn)化、平整化及打扮、修飾等。服裝要按照人體制作，而又不能完全等同于人體。

　　人體體表是十分復(fù)雜的，若不借助專業(yè)器械就只能進(jìn)行一般性的測(cè)量。如果不借助于專業(yè)人員的大量研究成果，就很難從整體上對(duì)人體進(jìn)行準(zhǔn)確把握。

　　人體是服裝結(jié)構(gòu)之源，但對(duì)于普通學(xué)習(xí)者拋棄服裝結(jié)構(gòu)圖樣而單純?nèi)プ鋈梭w研究卻完全沒有必要。

　　制板技術(shù)要從原型學(xué)起

　　何謂高級(jí)制板技術(shù)？

　　必須關(guān)注兩個(gè)屬性：一是在結(jié)構(gòu)上必須能自如變化、千變?nèi)f化、隨心所欲；二是在細(xì)部結(jié)構(gòu)處理上要十分到位，獨(dú)具匠心?？偨Y(jié)起來，只有靈活運(yùn)用，“不死板、善變化”的服裝技術(shù)才是真正意義上的高級(jí)服裝技術(shù)。

　　服裝制板難嗎？一門實(shí)用技術(shù)，有它自己的復(fù)雜性，也有它自己的規(guī)律性，能抓住本質(zhì)的東西，就能很快抓住關(guān)鍵，就能學(xué)得明白，做得順利。關(guān)鍵在于學(xué)到本質(zhì)、學(xué)到規(guī)律、學(xué)到原理。重要的是從源頭學(xué)起，那么就能省時(shí)省力，不感覺困難。許多初學(xué)者從一件一件的服裝款式學(xué)起，學(xué)會(huì)一些比較確定的東西，這固然很有必要，而且很傳統(tǒng)，但在結(jié)構(gòu)變化上往往不靈活。學(xué)習(xí)了一件一件服裝的款式裁剪，掌握了服裝的一些要領(lǐng)，就要開始學(xué)習(xí)更深層次的結(jié)構(gòu)規(guī)律和結(jié)構(gòu)原理，從而學(xué)會(huì)結(jié)構(gòu)變化，才能最終解決結(jié)構(gòu)方面的疑問，才能漸入技術(shù)佳境。

　　由于起步晚，底子薄，我國(guó)在服裝技術(shù)方面的差距也是非常明顯的，特別是我國(guó)在服裝標(biāo)準(zhǔn)有待于進(jìn)一步提高；我國(guó)在服裝科技研究上的力度需要進(jìn)一步加大；特別是需要在服裝技術(shù)上去除糟粕、去偽存真、辨明正誤。

　　總之，中國(guó)服裝正處在打破服裝制板舊體系，建立和完善新體系的非常階段，沒有完美無缺，服裝制板技術(shù)正處于一個(gè)非常重要的發(fā)展上升階段，中國(guó)服裝技術(shù)體系的建立和完善尚需時(shí)日。

　　當(dāng)此時(shí)，技術(shù)混亂是難以避免的。特別是我們已經(jīng)有了許許多多的教科書涉及結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的原理與方法，其中談到的相近或者相異的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)方法各不相同，就算行業(yè)中的專家對(duì)其中細(xì)節(jié)的差異和變化也有點(diǎn)手足無措，結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的初學(xué)者更是無從下手。我在教學(xué)中發(fā)現(xiàn)一些學(xué)生由于實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)不足，被本來很簡(jiǎn)明卻被復(fù)雜化了的東西弄得很痛苦；而一些學(xué)生基本的知識(shí)都掌握了，在實(shí)際工作中還是制不出好板型；一些學(xué)生反復(fù)地學(xué)習(xí)各種制板方法，一個(gè)老師教一套方法，最后很多種混在一起，走了很大的彎路；有人說，要想成為一名優(yōu)秀的服裝制板師，必須具備六個(gè)方面的素質(zhì):

　　一是要掌握比例裁剪方法，但不是完全照搬照抄傳統(tǒng)的比例；二是要精通服裝原型，打好服裝原型的底子；三是要學(xué)習(xí)歐洲板型，吸收歐板原型的精粹，與亞洲板型互為引證，為我所用； 四是要熟知服裝工藝，在服裝制板中要知其然，也要知其所以然，把制板與實(shí)踐結(jié)合起來； 五是要花大力研究人體比例和國(guó)家服裝標(biāo)準(zhǔn)，做到通曉規(guī)律、善于變化、善于運(yùn)用；六是要把握市場(chǎng)行情和服裝變化潮流，及時(shí)調(diào)整結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)理念，使板型與市場(chǎng)需要接軌。

　　對(duì)于初學(xué)者來說，“學(xué)制板”是學(xué)什么?這必須明確。上述六大素質(zhì)的要求確實(shí)有一定的道理:比例裁剪方法是大家常用而且一直在用的東西，不了解就難了解中國(guó)服裝的全局，就不知道別人在干什么，就沒有橫向可比性；學(xué)習(xí)服裝原型，是打好服裝基礎(chǔ)，掌握服裝與人體關(guān)系，確立服裝基礎(chǔ)造型的關(guān)鍵，是所有有志于學(xué)習(xí)服裝制板技術(shù)者的首選；學(xué)習(xí)歐板是對(duì)亞洲板型的補(bǔ)充，各種板型互為利用，能幫助大家更好地理解復(fù)雜的人體與服裝結(jié)構(gòu)之間的內(nèi)在關(guān)系；而熟知服裝工藝又是服裝學(xué)習(xí)的另外一個(gè)重要基礎(chǔ)，是正確把握板型細(xì)節(jié)，正確處理制板與縫制關(guān)系，提高板型質(zhì)量的重要途徑；細(xì)致而具體地研究人體結(jié)構(gòu)比例是提高制板標(biāo)準(zhǔn)化程度的必要保證，那么把握市場(chǎng)行情變化和市場(chǎng)潮流走向，才能使我們的板型符合大眾的需求，反映市場(chǎng)的需要。所以，學(xué)習(xí)制板是多元性和綜合性的有機(jī)結(jié)合，是一個(gè)可以不斷提高和不斷加強(qiáng)的過程，需要制板師們?nèi)ゲ粩嗟刈非?，在?dòng)態(tài)中學(xué)習(xí)，在動(dòng)態(tài)中提高。

　　任務(wù)是多方面的，要求是多層次的，但是，我們的時(shí)間是有限的，特別是剛開始學(xué)習(xí)服裝制板的人，不可能單純從某一方面入手學(xué)習(xí)。雖然，許多大師根據(jù)自己多年的經(jīng)驗(yàn)，總結(jié)出了很多值得信賴的制板方法，值得我們反復(fù)研究領(lǐng)會(huì)。

　　但是，言出各家，怎么可能一家一家挨個(gè)去學(xué)習(xí)呢？

　　值得肯定的是，每一種方法都是服裝大家庭的瑰寶，是大師們對(duì)服裝孜孜不倦地追求的結(jié)果，但我國(guó)服裝事業(yè)任重道遠(yuǎn)，融合每一點(diǎn)長(zhǎng)處，才能使我國(guó)服裝事業(yè)登上一個(gè)新的臺(tái)階，才能使學(xué)習(xí)者掌握服裝技術(shù)全貌，全面獲取系統(tǒng)知識(shí)。所以，學(xué)習(xí)中必須用歷史的、發(fā)展的、全面的觀點(diǎn)，看哪些方法全面地反映了服裝的本質(zhì)，具有可靠性；看哪些制板方法還存在不足，具有一定的局限性；特別是要注意研究所學(xué)的制板方法在什么時(shí)候、什么條件下才可用等等。

　　事實(shí)上，方法不對(duì)，學(xué)習(xí)是要走彎路的。在這里舉一個(gè)例子來說明問題，例如，在服裝肩斜問題上，我國(guó)服裝界意見不一：一些人贊成用常數(shù)定落肩的方法，有的把女裝前落肩定為4.5cm、后落肩定為4cm；而有的資料則推薦更大的落肩，把女裝前肩斜定為６cm，后肩定為５cm；還有一些采用胸度法確定，根據(jù)胸圍大小計(jì)算出落肩值；而一些人則強(qiáng)列建議用角度確定的方法，認(rèn)為采用落肩的方法不科學(xué)，特別制定出15:5、15:6的角度確定方法，但后來又出現(xiàn)15:6、15:6.7的確定方法。當(dāng)然這些方法都是為了解決一些特定的問題而提出來的，都是解決問題的一些特定方法，是肩斜不同變化狀態(tài)下的不同表現(xiàn)形式，具有一定的適用范圍，無疑都是很有價(jià)值的，有些問題可能用這種方法解決比較好，而有些問題可能用那種方法解決比較好。但令人頭疼的是:總得有一個(gè)原因??！這些不同的方法，大小不同，方法不一，出處原因和出發(fā)點(diǎn)不是很明確，使初學(xué)者一頭霧水。本來就不是很復(fù)雜的“肩斜確定問題”就這樣被攪糊涂了，怎么學(xué)習(xí)？怎么掌握？所以，我們?cè)趯W(xué)習(xí)中就要尋找規(guī)律：首先要弄懂服裝肩斜度與什么因素有關(guān)系？在制板中最基本的制板方法是什么？尋找根源，弄清與之相關(guān)聯(lián)的所有因素，譬如：后肩省、胸省發(fā)生變化后，肩斜度應(yīng)該怎樣變化等等。這樣，我們才有可能真正認(rèn)識(shí)肩斜的確定規(guī)律，才能減少學(xué)習(xí)中的盲目性，才能“以不變應(yīng)萬變”，掌握正確的結(jié)構(gòu)。所以我建議大家有了一定的服裝基礎(chǔ)后，學(xué)習(xí)一定要從源頭開始，從還沒有混入款式特色，沒有被款式掩蓋的“基本結(jié)構(gòu)”學(xué)起，去尋找服裝結(jié)構(gòu)的本質(zhì)，從根本出發(fā)解決各種各樣的結(jié)構(gòu)問題。

　　這就要涉及到服裝原型這個(gè)重要問題了。

　　什么是服裝原型？服裝原型是符合人體基本穿衣要求的、沒有款式特點(diǎn)的最基本的服裝紙樣。而這個(gè)最基本服裝紙樣結(jié)構(gòu)最初是通過人體調(diào)查、立體裁剪和反復(fù)試樣得到的。

　　先是選定一系列的體型作為研究對(duì)象，選用特定的布料，在人體上直接進(jìn)行立體剪裁造型，然后一邊縫制一邊調(diào)整，反復(fù)對(duì)比，進(jìn)行綜合，當(dāng)然還經(jīng)過多方面的研究改進(jìn)和長(zhǎng)期的使用調(diào)整，最終確定一種紙樣——這種紙樣：胸圍肥瘦度適宜，各種比例搭配恰到好處，其效果是一般立體剪裁難以達(dá)到的，是立體剪裁的最佳結(jié)果。將會(huì)使用到的這個(gè)紙樣，作為服裝制板的模板，也就進(jìn)一步確立了服裝和人體之間的基本關(guān)系，根據(jù)這個(gè)關(guān)系去進(jìn)一步處理不同款式的服裝紙樣，從而發(fā)現(xiàn)和發(fā)明采用這種紙樣進(jìn)行服裝結(jié)構(gòu)變化的基本方法，形成一個(gè)完整的體系，我們所需要的服裝原型和原型制板方法就這樣誕生了。

　　有了原型，服裝每一個(gè)部位的裁剪就都有了根據(jù)。有了這個(gè)根據(jù)，我們也就不會(huì)發(fā)生服裝技術(shù)上的混亂。

　　原型制板方法，這在國(guó)外已經(jīng)有非常成熟的體系，而在我國(guó)才僅僅是開始，只是近年來越來越被服裝界人士看重。日本文化式原型由于創(chuàng)立得早，經(jīng)過許多次修訂，而日本人體型與中國(guó)人體型很接近，我們完全可以借用。使用原型這種方法的好處可以說有以下幾點(diǎn)。

　　一是解決了服裝加放量的確定問題。原型的加放量是一個(gè)最可信賴的參照，它通過立體試樣，反復(fù)修正而得，又經(jīng)過長(zhǎng)期試用而確定下來的，非常好地符合了理想人體的基本穿衣要求，基本解決了立體裁剪中的量化處理難題；

　　二是較好地解決了平面制板中的立體塑型問題。由于原型是立裁和試樣的結(jié)果，其領(lǐng)口、肩、袖等都直接從人體獲得，并反復(fù)校對(duì)，使制板者在制板時(shí)能夠通曉服裝與人體之間的基本關(guān)系，有了可以信賴的參照，使他們一邊對(duì)照原型，一邊畫紙樣，很容易、很直接、量化地在制板中全面與人體對(duì)比，形成緊密聯(lián)系人體的制板方法，提高了制板速度，也提高了制板質(zhì)量。

　　三是給平面服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)提供了一個(gè)源頭。服裝結(jié)構(gòu)應(yīng)該以人體為依據(jù)，但是人體是實(shí)體，不是服裝，不能直接作為服裝結(jié)構(gòu)的源頭，只能作為間接的源頭。直接的源頭只能是作為人體著裝基礎(chǔ)反應(yīng)的原型紙樣。原型紙樣總結(jié)抽象出服裝結(jié)構(gòu)的一般規(guī)律，形成平面的表達(dá)方式，能直接為平面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)所用。有了這個(gè)源頭，就能解決復(fù)雜的問題。

　　有人說，學(xué)習(xí)原型是初學(xué)服裝者的入門課，這話不假，從學(xué)習(xí)原型入手是從根本開始學(xué)起，但學(xué)習(xí)原型不單是入門課，也應(yīng)該是想深入學(xué)習(xí)者的高級(jí)課，是技術(shù)獲得極大提高的重要保證。

　　確立合理的制板方法

　　用什么樣的方法來制板呢？是偏重于“立體裁剪”方法，還是偏重于“平面裁剪”方法？

　　這主要是一個(gè)認(rèn)識(shí)問題。

　　制板的最終目標(biāo)是獲得“平面的紙樣”。不管是“立體裁剪”，還是“平面裁剪”，都是為最終取得 “平面紙樣”而進(jìn)行的。對(duì)此，品牌服裝公司的制板方法值得我們學(xué)習(xí)借鑒，他們的一般制板過程是這樣的：

　　第一步，根據(jù)原型制出服裝平面紙樣（通過初步紙樣的獲得）；

　　第二步，用得到的平面紙樣進(jìn)行裁剪，然后將裁片拿到人體模特上進(jìn)行組合試樣，縫口處可以用大頭針別起來,邊組合邊調(diào)整（立體裁剪試樣過程）；

　　第三步，然后按照調(diào)整的情況對(duì)平面紙樣進(jìn)行修正（板樣修正過程）；

　　第四步，把調(diào)整好的紙樣送去縫制樣衣（試板過程）；

　　第五步，對(duì)縫制好的樣衣進(jìn)行評(píng)審，特別是要組織市場(chǎng)營(yíng)銷和專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行反復(fù)評(píng)審，提出修改意見（評(píng)審定板過程）；

　　第六步，根據(jù)審定意見，再次對(duì)紙樣進(jìn)行修正，然后可能要經(jīng)過多次縫制樣衣，多次修正紙樣，才能得到最終的紙樣（反復(fù)評(píng)審定板過程）；

　　第七步，為了方便修板和便利指導(dǎo)樣衣縫制，以上所打出的紙樣一般不能先加縫邊，把這種沒有縫邊的樣板叫做“實(shí)樣”,一旦最終的紙樣確定以后，再加上縫邊形成毛樣，以毛樣為基礎(chǔ)進(jìn)行推板，從而完成所有紙樣制作工作（推板過程）。

　　當(dāng)然，一些普通廠家的制板過程要簡(jiǎn)化得多，往往是平面制板后直接進(jìn)入縫制樣衣過程，然后經(jīng)過審查認(rèn)定就算定板了。但這種過于簡(jiǎn)單的程序難以創(chuàng)造精品，不適合品牌廠家生產(chǎn)。

　　從制板的整體來看，整個(gè)程序是平面和立體結(jié)合的過程。在實(shí)際制板中，有的人可能更喜歡立裁的方法，有的人可能更喜歡平面的方法，應(yīng)該說兩種方法各有優(yōu)缺點(diǎn)。立體裁剪雖然被許多人譽(yù)為“魔幻裁剪法”，但對(duì)模特的過分依賴性和“量”的把握上的難度，以及高昂的制板成本使初學(xué)者望而卻步。特別是對(duì)模特的把握，沒有準(zhǔn)確的模特，立裁的準(zhǔn)確性是要受影響的。而且對(duì)于“模特”要把服裝的活動(dòng)量處理好，有很大的難度。市場(chǎng)上銷售的許多模特，出于商業(yè)目的對(duì)模特比例進(jìn)行了調(diào)整，與真正的人體有一定的差別，而且一些模特沒有加入穿衣厚度（即穿衣層次），屬于夏裝模特，一些模特是春秋裝模特，而一些模特是冬裝模特，模特生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)化至今不是很強(qiáng)，大多數(shù)模特在使用以前都要進(jìn)行一定修改，即要用一些棉和襯，根據(jù)需要加在模特上，形成系列，在使用時(shí)就非常方便。如果不注意模特所提供的造型比例，一味追求所謂的立體效果，那就大錯(cuò)特錯(cuò)了。

　　當(dāng)然純平面的制板方法也是有一定的缺陷的，許多有經(jīng)驗(yàn)的制板師一邊用平面制板，一邊想象立體造型，能把板型打造得很漂亮，是基于他把平面和立體結(jié)合起來的結(jié)果，但對(duì)于人體結(jié)構(gòu)知識(shí)缺乏的制板者，用平面方法制板需要一個(gè)由平面到立體不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的過程，一下子難于達(dá)到比較高的境界。平面制板必須“腦子里有立體造型”，能用平面的方法解決立體的問題，這是最便捷的方法。如果能與立體試樣結(jié)合起來，就會(huì)成為較完美的制板方法。