服裝企業(yè)亟待轉(zhuǎn)型突圍 庫存壓頂顯疲勞

     日前，國內(nèi)運(yùn)動品牌巨頭在經(jīng)歷了股價大幅縮水、高管徹底洗牌后，李寧公司線上電商與線下經(jīng)銷商的矛盾又浮出水面。由于李寧在網(wǎng)上大力打折促銷，一些分銷商無奈關(guān)閉實(shí)體店，還有分經(jīng)銷商在網(wǎng)上訂貨拿到門店里賣。

    一位接近李寧公司的人士認(rèn)為，李寧的陣痛和問題未來其他中國運(yùn)動品牌都將遭遇。由此，一場有關(guān)服裝品牌生存發(fā)展的大討論在坊間爆發(fā)。

    深圳零售協(xié)會執(zhí)行會長花濤在接受采訪時表示：“李寧的問題很多，其中盲目擴(kuò)張是其高庫存的重要原因，我們國內(nèi)很多服裝連鎖品牌也將面臨著類似的問題。要想讓品牌能夠持續(xù)性地經(jīng)營下去，必須要做好品牌的轉(zhuǎn)型。”

    庫存高企

    事實(shí)上，李寧暴露的庫存問題只是整個服裝行業(yè)現(xiàn)狀的“冰山一角”。

    據(jù)悉，今年上半年，包括安踏、361度、特步、匹克等在內(nèi)的國內(nèi)42家上市類服裝紡織企業(yè)存貨總量高達(dá)483億元。存貨最多的企業(yè)分別是美邦服飾、森馬服飾以及李寧，存貨量分別為17.53億元、14.73億元以及11.38億元。存貨量低于1億元的只有4家。

    與此同時，家紡行業(yè)也感受到了明顯冷意。“家紡業(yè)三巨頭”公布的三季報(bào)顯示，凈利潤方面，除富安娜增長23.96%以外，羅萊家紡僅微增1.47%，夢潔家紡則出現(xiàn)虧損。

    面對高企的庫存，眾多服裝企業(yè)紛紛想方設(shè)法爬出這個痛苦的泥沼。其中，打折促銷、借助“電商”渠道以及二、三線城市集中消化等方式，則最為常用。

    有業(yè)內(nèi)人士就指出，即使上述幾種方式成功消化了庫存，但是形成庫存高企的根本內(nèi)因并沒有改變，從高庫存到消化庫存，再到高庫存的循環(huán)，并不能改變服裝企業(yè)目前生存和發(fā)展面臨的壓力和挑戰(zhàn)。

    “目前，全國的服裝行業(yè)在管理機(jī)制和方法上普遍存在創(chuàng)新不足的問題。此外，因?yàn)闇?zhǔn)備上市或已經(jīng)上市而盲目擴(kuò)張新店，沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)分析和支持，以及真正高效、靈活的供應(yīng)鏈體系和銷售渠道體系，都是造成庫存失控的重要因素。”花濤指出。

    高不成低不就

    據(jù)了解，作為世界服裝第一生產(chǎn)大國和世界服裝第一出口大國，中國服裝行業(yè)在90年代便經(jīng)歷了一個巔峰，但是，放眼過去，這些服裝制作大軍大多是以洋品牌代工工廠為主導(dǎo)模式的企業(yè)，這種“制造業(yè)”或者說是代工工廠的優(yōu)勢僅限于低廉的人力和物力成本，盈利的絕大部分卻歸于外資的品牌所有者。

    成本優(yōu)勢的逐漸消失讓中國服裝企業(yè)漸漸覺醒，也讓擁有核心技術(shù)、知識產(chǎn)權(quán)的自主服裝品牌獲得新的發(fā)展契機(jī)。憑借創(chuàng)建自主服裝品牌、走國際化道路來拉動中國內(nèi)需，成為中國服裝企業(yè)的共識及責(zé)任。

    然而，隨著國外一、二線品牌的涌入，消費(fèi)者的消費(fèi)模式發(fā)生變化，使得一些中國本土品牌在高速發(fā)展多年后，突然發(fā)現(xiàn)原先的定位、理念、模式、原材料的獲取似乎不夠清晰，一些品牌后繼乏力，而且對于發(fā)展中出現(xiàn)的快與慢、多與少、大與小、高與低、內(nèi)與外等問題開始舉棋不定。

    中國服裝業(yè)資深分析人士汪前進(jìn)表示“高檔的趕不上國外的大牌，低檔的價格又拼不過山寨小廠制造”。