深沉低調(diào)的男裝成時(shí)尚
在我剛成為一名時(shí)尚作家的時(shí)候，總結(jié)一個(gè)穿衣趨勢(shì)是一件很容易的事情。這在很大程度上是因?yàn)?，那時(shí)候，僅有的一兩個(gè)趨勢(shì)只會(huì)出現(xiàn)在每年一月和六月的兩個(gè)時(shí)裝周上。在我和我的同行們看來，一個(gè)個(gè)心照不宣的“陰謀”從設(shè)計(jì)師傳遞到制造商然后到織布工，確保了所有的人都在討論同一個(gè)顏色——鈷藍(lán)，同一種布料——粗呢，同一種版式——厚大衣。這當(dāng)然沒有我說的這么簡(jiǎn)單；其中也會(huì)有人逆流而上。但是，在男裝產(chǎn)業(yè)中，共識(shí)顯然是重要的。這就像是輪子的潤(rùn)滑油，在推動(dòng)潮流前進(jìn)的同時(shí)，也在嘗試去沖刷掉其它東西。
但是，事情不總是這樣的，一切都在改變。在過去十年中，所有的東西都變得復(fù)雜了。零售商們同時(shí)又是時(shí)裝編輯，時(shí)尚博主們開始扮演時(shí)裝編輯的角色。我們所有的人都成了設(shè)計(jì)師和鑒賞家。大量雜志、博客和照片分享工具Instagram之類的社交網(wǎng)絡(luò)的引進(jìn)意味著，人人都擁有了可以公開發(fā)表意見并獲得追隨者的平臺(tái)。這些變化又鼓舞了更多的人加入時(shí)尚界；他們成功地把當(dāng)下的一切打造成了趨勢(shì)，從男士裙子到黃色拉鏈。
歸于深沉的秋冬男裝
你會(huì)覺得我這是在咆哮嗎？其實(shí)不是。當(dāng)下，男士們正享受著服裝所帶來的前所未有的舒適感，這對(duì)商業(yè)來說顯然不是一件壞事，可是對(duì)歸納時(shí)裝潮流的人來說卻成為不小的挑戰(zhàn)。幸好，今年幾乎所有的大牌和設(shè)計(jì)師們步調(diào)一致地掉頭——開始了一場(chǎng)革新，朝向一個(gè)更加深沉的方向進(jìn)發(fā)。在T臺(tái)上，大牌們不再執(zhí)著于炫目的視覺效果，他們采用簡(jiǎn)單的色彩、普通的面料，去掉不必要的累贅，更重視設(shè)計(jì)的內(nèi)容本身。
好在這一低調(diào)的審美看上去并不沉悶。在華倫天奴（Valentino），設(shè)計(jì)師Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli再現(xiàn)了1960年代的剪裁風(fēng)格，融合了世界最頂級(jí)西服手工縫制圣地薩維爾街（Savile Row）、倫敦20世紀(jì)60年代以出售時(shí)裝著名的卡爾納比街（Carnaby Street）以及倫敦諜戰(zhàn)電影《伊普克雷斯檔案》（The Ipcress File）中的風(fēng)格。不過，這并不完全走的是懷舊路線。他們改用激光切割的深色皮，或者印有犬牙花紋的面料，去重新制作復(fù)古風(fēng)的風(fēng)衣。
在男裝鞋履品牌Berluti,創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Sartori在設(shè)計(jì)中展現(xiàn)出一股“大佬風(fēng)”。剪裁得體的三件套裝搭配長(zhǎng)外套、皮制夾克，頭戴一頂男式軟呢帽，塑造出一種消瘦而招搖的風(fēng)格。
意大利時(shí)尚名牌寶緹嘉（Bottega Veneta）在當(dāng)代奢侈品界中擁有中流砥柱般的地位。這來源于設(shè)計(jì)師Tomas Maier對(duì)多元色彩和材質(zhì)的大膽使用。而今年秋冬，他的設(shè)計(jì)變得更加莊重了——專注于簡(jiǎn)約的設(shè)計(jì)，采用煙灰色法蘭絨深色外套。不過，偶爾他也會(huì)在其中加入一些個(gè)人特色十足的奢華元素。
在杜嘉班納（Dolce & Gabbana）, 西西里的最佳周末穿著是黑色外套搭配白色襯衣，與簡(jiǎn)潔精致又不失輕松的費(fèi)里尼風(fēng)格大相徑庭。
西裝始終是德國(guó)男士服裝品牌Hugo Boss中的重點(diǎn)。深色調(diào)，包括紫紅色、棕色和深藍(lán)色，讓英格蘭鄉(xiāng)村剪裁顯得更加莊重。這一點(diǎn)很好地體現(xiàn)在了紫紅色的可翻折高領(lǐng)和用于搭配煙灰色運(yùn)動(dòng)上衣的便褲上。
不過，在這些所有的品牌中，只有愛馬仕充分、全面地表現(xiàn)了這個(gè)潮流。盡管這個(gè)潮流以莊重、嚴(yán)肅為特點(diǎn)，但并非完全意義上的“重返工作”（back-to-work）概念。設(shè)計(jì)師Véronique Nichanian在軍大衣和水手款雙排扣短外套的基礎(chǔ)上，將面料改成羊毛和羊絨。海軍藍(lán)和灰色在酒紅和深綠中顯得格外搶眼。這一系列著實(shí)算得上是休閑服的典范，因?yàn)樵谧非笊畛恋耐瑫r(shí)，它們完全沒有拋棄舒適的穿衣體驗(yàn)和奢華的視覺效果。創(chuàng)意總監(jiān)Italo Zucchelli為 Calvin Klein打造的系列兼具未來元素和現(xiàn)代簡(jiǎn)約派剪裁。優(yōu)雅的設(shè)計(jì)，多元的面料，這一季的CK系列可謂是當(dāng)代男裝的旗手。
即使是在杰尼亞（Ermenegildo Zegna）, Kiton, Canali和Brunello Cucinelli這些曾經(jīng)以奔放的個(gè)性表達(dá)為宗旨的意大利品牌之中，絢麗的用色變得不再流行。有“山羊絨之王”之稱的Brunello Cucinelli推出了格子花呢西裝和法蘭絨夾克，都采用了灰色。除此之外的休閑服中，深藍(lán)、炭灰、酒紅、深綠無處不在。Kiton不再?gòu)?qiáng)調(diào)奪人眼球的編織方式，而是在注重整體的基礎(chǔ)上，大范圍地運(yùn)用藍(lán)、黑色。米蘭的服裝鋪Canali重現(xiàn)了流行于愛德華七世時(shí)代的輕薄大衣和軍大衣，在其中用酒紅色天鵝絨點(diǎn)綴。杰尼亞繼續(xù)在探索面料的道路上前進(jìn)著。他們?cè)谝磺幸庀氩坏降牡胤郊尤肓私z綢。此外，Spazzolino，一種由羊駝呢和羊毛混紡而來的布料，融合了創(chuàng)新和奢華，成為這一潮流中的標(biāo)志性布料。
潮流中的“異端”
當(dāng)然，這種昏暗到幾近沉郁的風(fēng)格并不表現(xiàn)在所有的男裝中。對(duì)于那些求新求異的品牌而言，它們?nèi)耘f試圖在這個(gè)大趨勢(shì)中尋找與眾不同的點(diǎn)。在Burberry，設(shè)計(jì)師Christopher Bailey在紡織纖維制的冬款外套中運(yùn)用了與眾不同的材質(zhì)和色彩，比如羊絨混紡和合成膠制風(fēng)衣、表面反光的混紡棉外套。
駝色的外套、亮色的針織衫，PRADA集團(tuán)的全球首席設(shè)計(jì)師Miuccia Prada的設(shè)計(jì)看似隨意，但是，細(xì)看之下，你會(huì)意識(shí)到每一件單品都是一塊拼圖，最后會(huì)拼成一整個(gè)現(xiàn)代風(fēng)的衣櫥。同樣，你也能輕而易舉地在意大利品牌Etro中發(fā)現(xiàn)全新的極簡(jiǎn)主義。在這個(gè)品牌中，夾克和褲子所采用的印花、編織手法以及用色同樣找不到章法。
所以，當(dāng)一個(gè)全新的巨浪打向男士服裝，究竟會(huì)帶來什么？在我看來，可能會(huì)是一個(gè)喘息的機(jī)會(huì)，讓設(shè)計(jì)師們改變思路，把注意力重新投入到設(shè)計(jì)內(nèi)容本身而不是表現(xiàn)形式上。這當(dāng)然不是一件壞事。因?yàn)?，不管?dāng)下的時(shí)尚會(huì)如何引誘我們朝著男士裙子的方向發(fā)展，穿褲子始終是一件更舒服的事情，起碼從心理上來說。
