閩派服裝十字路口集體迷茫
最貴能賣到4萬一件的貂皮大衣，曾經(jīng)在陜西神木煤礦，掛出來幾件就能賣幾件，現(xiàn)在卻是無人問津；在鄂爾多斯等資源型地區(qū)，之前一家店一天十幾萬的銷售額，現(xiàn)在一天一兩萬……經(jīng)濟轉(zhuǎn)向讓閩派男裝措手不及，當(dāng)清庫存運動告一段落，這些堪稱行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的上市公司，陷入新的困擾：手握資金卻不知如何轉(zhuǎn)型，畢竟開拓電商渠道的成本越來越高，而優(yōu)質(zhì)收購標(biāo)的鳳毛麟角。
“土豪”手緊閩派落寞
與以往大張旗鼓開店不同，這一兩年閩派男裝在不停關(guān)店。日前，有券商研究員集中調(diào)研了幾家上市公司，了解到的信息是，九牧王2013年關(guān)店150家，今年預(yù)計關(guān)店50-100家，終極目標(biāo)是保留2200-2500家門店。該公司2011年上市，兩年之內(nèi)開了六七百家店，目前總店數(shù)仍超過3000家。
七匹狼去年關(guān)店500多家，目前門店數(shù)不到3000家，未來還會繼續(xù)關(guān)閉低效店。至于在香港上市的利郎，去年總共凈關(guān)店50家店，今年關(guān)店更快更多，上半年關(guān)了100家店，最新門店數(shù)大概3000家出頭。
大規(guī)模的關(guān)店過后，庫存壓頂?shù)那闆r有所緩解。上述公司往年庫存基本上1年內(nèi)可以清完，由于新品訂貨會不對加盟商壓貨，新庫存也比較少。相反，多位高管將“售罄率”掛在嘴邊，甚至稱“只要保證一定程度的新品售罄率，其實剩余部分庫存哪怕燒掉都沒有問題。”
記者了解到，從調(diào)研來看，幾家公司的終端銷售并不理想。隨著資源型地區(qū)經(jīng)濟走弱，昔日“土豪”的購買力迅速下降。七匹狼、利郎的高管不約而同向券商研究員回憶，在陜西、山西、內(nèi)蒙等地區(qū)，當(dāng)年一些VIP用戶如何一擲千金，如今他們連ZARA、優(yōu)衣庫等快時尚品牌都不會光顧，更別提定位中高端的閩派服裝。以七匹狼為例，目前公司直營店售罄率為50%多，加盟比直營高出10-15%，這個數(shù)字實在無法讓人興奮。
請外援，做慈善
服裝行業(yè)幾大核心經(jīng)營指標(biāo)，已經(jīng)陷入停滯。九牧王的高管抱怨，“現(xiàn)在同款面料的價格，是在往下走。比如一些經(jīng)典款，經(jīng)過這么多年，價格一直沒有變化。”利郎高管則稱，整體店鋪平效（每平方米產(chǎn)生的銷售額）是1.8萬元多，“已經(jīng)徘徊了幾年。”
“這些品牌并不是不想降價走量，只是如果降下來了，會降低品牌檔次，再拉上去很難。”記者接觸的北京券商研究員分析。
交流中，這幾家公司高管的悲觀情緒溢于言表。他們坦承，閩派服裝公司也在互相走動，今年和明年幾乎看不到好轉(zhuǎn)的跡象。事實上，如果這幾家起不來，男裝市場整體仍會比較低迷。
上市公司不得不積極謀變。記者了解到，部分品牌采取了產(chǎn)品組合的“暗降”策略，比如原來高價貨品占比30%，中間價位占比40%，低價占比30%，以后則高價占比25%，中間價位和低價產(chǎn)品占比提升，以減少對品牌沖擊。
七匹狼開始引進外援，公司引入3位意大利設(shè)計師來設(shè)計2014春夏產(chǎn)品，而2013產(chǎn)品是由本土設(shè)計團隊設(shè)計。九牧王則籌劃改變訂貨制，由大流水線轉(zhuǎn)為滿足個性化定制需求的小流水線。此外，大幅減少SKU（單品），加大貨品的深度。2014年由原來一個季度1000 SKU降低到目前的600-700 SKU。
七匹狼高管透露，“聯(lián)想柳傳志、福耀玻璃曹德旺等，都在做VIP客群。我們也在啟發(fā)董事長，能不能做點慈善事情，讓企業(yè)美譽度和品牌知名度往正能量方向去走。”
服裝電商“末班車”？
這些局部“維新”，并不能吊起二級市場的胃口。在一些資本人士看來，只有轟轟烈烈的O2O轉(zhuǎn)型或者立竿見影的并購重組，才能迅速掀起波瀾，服裝企業(yè)的價值才能重估。
記者了解到，從券商研究員調(diào)研的情況來看，10月份九牧王將自建電子商城，投入并不大，嘗試部分線上線下同價。利郎旗下的兩個品牌都在天貓試水過，以銷售存貨為主，外包給第三方團隊運作，除了“雙十一”去年賣了1000多萬。七匹狼線上量也不大，主要還是銷售庫存。“其實七匹狼O2O做了不少嘗試，跟阿里、騰訊等都有合作過，但未產(chǎn)生明顯收益。”公司高管介紹。
除了蜻蜓點水、效果不大，上述公司對電商模式心存擔(dān)憂。九牧王直言，現(xiàn)在線上線下成本接近，流量、配送成本較高。一旦稅收正規(guī)化，淘品牌的情況會進一步惡化。利郎同樣認(rèn)為，前段時間美邦CIO（首席信息官）閔捷跳槽到大眾點評，固然有個人原因，但客觀也說明服裝電商熱在退潮。另外，公司方面也很困惑，“電商渠道絕對是趨勢，但是如果由新品牌來做，這個新品牌跟利郎沒關(guān)系，實質(zhì)是在清庫存。但是如果做利郎子品牌，又可能對品牌有傷害。”
至于市場熱衷的并購重組，利郎高管透露，上市5年來談了很多，有些歐美品牌去參觀和談判過，但是受很多因素制約，例如合作期限足夠長、價格要合理等。“看了不下100個品牌，這已經(jīng)是中介幫忙篩選過的范圍，目前還有在談的，但越談越感覺沒意思。”高管稱。
“紡織服裝企業(yè)眼前能看到的機會，只有國家領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)品牌國產(chǎn)化帶來的概念炒作?，F(xiàn)在閩派服裝采取哀兵策略，壓力之下肯定會有企業(yè)率先復(fù)蘇。”前述北京研究員表示。
