服裝板房的一些基本常識
服裝打版方法的分類
服裝打版有平面裁剪和立體裁剪之分
平面裁剪是指使用公式，比例，經(jīng)驗(yàn)值等在平面的紙上繪制服裝結(jié)構(gòu)圖最后形成服裝紙樣，然后使用紙樣進(jìn)行單件或批量裁剪，制作生產(chǎn)。平面裁剪不夠直觀，依賴經(jīng)驗(yàn)，不適合完成復(fù)雜的帶有褶的立體服裝款式。比如日本原型裁剪，中國的比例裁剪，母型裁剪都屬于平面裁剪。
立體裁剪是指先使用坯布（成本低的適合設(shè)計(jì)想法的面料）在立體人臺上把服裝的款式造型操作出來（坯布通過大頭針在人臺上固定），用筆在坯布上做好服裝結(jié)構(gòu)線的標(biāo)記；然后取下坯布再平面的修順衣片的結(jié)構(gòu)線；最后把坯布的服裝結(jié)構(gòu)線復(fù)制到紙上形成服裝紙樣完成制版。
立體裁剪在西方國家比較常用和重視，東方國家比較常用平面裁剪。立體裁剪直觀，不依賴經(jīng)驗(yàn)，適合完成復(fù)雜的有多褶的立體感強(qiáng)的服裝款式。
如何學(xué)好服裝打版
服裝打版是一門實(shí)踐科學(xué)，理論知識在短期內(nèi)只要用心是可以掌握的；不過短期內(nèi)學(xué)完服裝打版就想馬上到服裝廠里工作這恐怕要有點(diǎn)難度，因?yàn)閮?yōu)秀的服裝打版師是需要幾年的經(jīng)驗(yàn)積累的。服裝打版也是綜合的學(xué)科，學(xué)服裝打版同時(shí)也要學(xué)習(xí)服裝的工藝制作，不會制作服裝想把打版學(xué)好是不可想象的。
好的打版師還要懂一些服裝設(shè)計(jì)，面料的知識。
在學(xué)習(xí)服裝打版的時(shí)候多注重實(shí)踐環(huán)節(jié)的操作，學(xué)習(xí)服裝CAD制版首先要有好的手工打版基礎(chǔ)，一定先要把手工打版的學(xué)習(xí)鞏固好。
如果對服裝打版很愛好，就要有打持久戰(zhàn)的心里準(zhǔn)備！時(shí)間的長短就要看悟性和勤奮了！
最好的學(xué)習(xí)辦法就是自己打版自己把它做成衣服，經(jīng)歷一段實(shí)踐后就可以自立門戶了！
服裝打版和服裝裁剪的區(qū)別
服裝裁剪包含兩種意思。一種是指將打好的衣片紙樣鋪在面料上按照紙樣衣片的輪廓將面料裁剪成各個(gè)衣片；
一種是指直接在面料上畫好衣片的輪廓然后按輪廓裁剪成各個(gè)衣片，這樣就減少了打版的環(huán)節(jié)（完成這項(xiàng)工作的人我們俗稱裁縫），比較適合單件服裝的裁剪。
服裝打版就包含一種意思，就指在紙上畫出衣片的輪廓圖形成紙樣，為在面料上裁剪提供依據(jù)。
服裝打版比較適合大批量的服裝裁剪，因?yàn)榧垬涌梢苑磸?fù)使用，面料可以按服裝數(shù)量來鋪需要的層數(shù)。
服裝打版常用的工具
評價(jià)服裝版型打的好壞，不但比例要合適，尺寸要準(zhǔn)確，線條也要圓順，比如袖山、袖窿。線條是否優(yōu)美決定了你的板型好與壞。好板型要做到量與型的統(tǒng)一。
手工打版的高手工具會用的越少，也許就一把直尺（可能還沒有刻度）就會把版搞定。使用PAD派特電腦制版就更不用工具了，完全靠眼睛。可對于手工打版來說打版工具就必不可少了。打版工具運(yùn)用的好會讓你的板型錦上添花，保證線條的圓順流暢。對于初學(xué)者多準(zhǔn)備一些打版專用工具是必需的，可如何選擇質(zhì)量優(yōu)合適自己的最好讓明白人指導(dǎo)一下。
必需的工具要有一管質(zhì)量優(yōu)質(zhì)的0.5鉛的自動(dòng)鉛筆，能畫袖山和袖窿的曲線版，便于推板的方眼定規(guī)直尺（最好是夾膜的），再有就是便于復(fù)制線條的描線器。
什么是服裝量尺？
服裝打版（或裁剪）是量和型的統(tǒng)一。量就是服裝打版的尺寸依據(jù)。有了具體的服裝尺寸打出的板型才能合體達(dá)到設(shè)計(jì)效果。
服裝的尺寸來源于對人體的具體測量。測量部位要根據(jù)打版的需要，服裝的款式而定。一般來說，上衣需要測量胸圍，肩寬，腰圍，臀圍，衣長，袖長等。褲子需要測量臀圍，腰圍，褲長等。
在個(gè)人量身定制中能否穿著合體取決于服裝量尺是否準(zhǔn)確。一般來說服裝量尺要測量人體的凈尺寸（不含有服裝的松度量）。在打版時(shí)要使用的是服裝的成品尺寸（在凈尺寸的基礎(chǔ)上加放松度量）。松度量根據(jù)服裝的款式是有規(guī)律的，關(guān)鍵要保證凈尺寸要測量準(zhǔn)確。
完成服裝量尺工作的人可稱為量體師。量體師是否優(yōu)秀是需要實(shí)踐鍛煉的，不同的體型需要測量特殊的部位才能保證做出的衣服合體舒適，這是需要認(rèn)真觀察的。
對服裝打版師的介紹.現(xiàn)在,服裝企業(yè)里專門聘有作服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的"打板師",他們在領(lǐng)會了款式設(shè)計(jì)師的理念后,通過不同的方法把款式圖變成"板型",以提供裁剪布料時(shí)運(yùn)用。
隨著人民生活質(zhì)量的提高,消費(fèi)者的審美水平也在逐漸提高,對服裝個(gè)性化的要求不斷加強(qiáng),要想滿足人們的時(shí)裝化,個(gè)性化,舒適化要求,打板師必須有提供個(gè)性化服裝板型的本事,這可不是一件容易的事。
人體體表是一個(gè)不平的復(fù)雜表面,體內(nèi)又有運(yùn)動(dòng)著的內(nèi)臟器官和骨骼關(guān)節(jié),它們隨時(shí)都會讓體表皮膚的形狀產(chǎn)生微妙變化,這就使得服裝的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)在有些部位,僅用數(shù)學(xué)公式作量的推算還無法表述得十分完美,必須借助創(chuàng)造性的形象思維,借助于想象,理解,和諧組合等自由的審美意識來支配.有些分隔線的精煉處理,顙道轉(zhuǎn)移的功能美化,破斷的隱藏,褶裥量感的變化等等,也必須依靠對美的感受能力,豐富的藝術(shù)素養(yǎng)來處理.許多曲線,弧線不是依靠設(shè)立眾多的坐標(biāo)點(diǎn)連接起來產(chǎn)生的,而是依靠形象思維,依靠個(gè)人對美的感受能力而徒手"劃順"的,做不到這一點(diǎn)便不能成為一個(gè)稱職的打板師。
此外,現(xiàn)代打板師不僅要能很快的理解款式設(shè)計(jì)師的設(shè)計(jì)概念,還應(yīng)掌握各種面料的性能和造型感覺,以便根據(jù)不同的面料確定板型的尺寸;同時(shí),板型師還應(yīng)當(dāng)十分了解服裝的縫制工藝常識,以便確定衣片縫份的寬度,并能詳細(xì)地填寫縫制工藝規(guī)格單和縫制說明書。
在服裝行業(yè)激烈競爭的今天,作為一個(gè)服裝打板師,如果不具備上述本領(lǐng),就很可能被無情的淘汰出局。
服裝結(jié)構(gòu)制圖三要素
現(xiàn)在，隨著社會的發(fā)展，人們越來越追求個(gè)性的服裝，怎樣才能使服裝合體，關(guān)鍵的一步就是繪制服裝結(jié)構(gòu)圖，而服裝結(jié)構(gòu)制圖不僅同服裝的制圖規(guī)格有關(guān)，還與選用的服裝材料、服裝的款式、工藝制作有關(guān)。
一、服裝款式與服裝結(jié)構(gòu)制圖
服裝款式是由服裝成品的外形輪廓、內(nèi)部衣縫結(jié)構(gòu)及相關(guān)附件的形狀與安置部位等多種因素綜合決定的。服裝款式主要來源于實(shí)物樣品、實(shí)物紙樣、照片、**圖片、設(shè)計(jì)畫稿等。對于實(shí)物樣品，我們只要對它進(jìn)行仔細(xì)觀察、測量，可以制作出與實(shí)物樣品完全吻合的成品服裝。對于實(shí)物紙樣，我們只要根據(jù)裁剪、工藝要求，也可以制作出所想要的成品服裝。但對于照片、**圖片、設(shè)計(jì)畫稿等，就比較困難一些，尤其是款式復(fù)雜的服裝，因?yàn)檎掌纫话阒挥姓鎴D（或附背面圖），不能全方位地對服裝進(jìn)行觀察，更不能具體地測量其規(guī)格。因此，以下著重談如何看懂設(shè)計(jì)意圖和領(lǐng)會設(shè)計(jì)意圖，其中有些內(nèi)容也適用于觀測實(shí)物樣品。{正確理解設(shè)計(jì)意圖一般從品種名稱、款式結(jié)構(gòu)、外形輪廓、線的造型和用途、服裝各部件的組合關(guān)系及其具體尺寸和比例五個(gè)方面進(jìn)行考慮。
（１）品種名稱
首先要了解所設(shè)計(jì)服裝的基本類屬，穿著對象的性別、年齡，以及季節(jié)、區(qū)域、用途、穿著方式等條件的重要內(nèi)容。從穿著對象的性別、年齡來看，凡由男、女性別和老、幼差別所形成的男、女服裝，中老年服裝、兒童服裝等品種，無論在款式造型及面料色彩紋樣上都有明顯的差別。從穿著季節(jié)與區(qū)域來看，一年四季由于氣候的變化，人們的衣著分為：春秋裝、夏裝、冬裝。以冬季為例：在北方為了抵御寒冷的需要，大衣的面料宜厚實(shí)，并且穿著時(shí)要套在棉衣外，因此放松量要大；而在南方氣溫較高，這時(shí)大衣的面料不宜太厚，穿著時(shí)一般套在西裝外，用于抵擋風(fēng)沙，因此放松量相對地小。
（２）款式結(jié)構(gòu)
款式結(jié)構(gòu)亦稱服裝式樣，是指服裝外形結(jié)構(gòu)中反映服裝部件或零部件組合形式等內(nèi)容。如：前、后片是吸腰還是寬腰，是收省還是分割；在衣領(lǐng)中屬立領(lǐng)還是關(guān)門領(lǐng)，是翻領(lǐng)還是無領(lǐng)；在衣袖中屬圓裝袖還是插肩袖，是連袖還是前圓后插肩袖，袖與大身組合中采用平縫結(jié)構(gòu)還是倒縫結(jié)構(gòu)，是分開縫還是包縫；在門襟部位有單排扣、雙排扣、雙襟、偏襟、半襟、通開襟、正開襟、偏開襟、插肩開襟、明門襟、暗門襟，有緝止口與無緝止口結(jié)構(gòu)；在袋形中有貼袋、開貼袋、插袋、挖袋等；以及后片做縫與不做縫，開后衩與無衩等。凡在服裝外形直接能觀察到的部件特征，均屬于該款式的特點(diǎn)。
（３）外形輪廓
外形輪廓又稱造型。不同的外形輪廓有著不同的造型特征。常見的有Ｈ、Ａ、Ｖ、Ｔ、Ｏ型。
Ｈ型具有安祥、莊重、流暢不貼身的特點(diǎn)。
Ｘ型具有窈窕、優(yōu)美，體現(xiàn)女性體型自然美感的特點(diǎn)。
Ａ型具有穩(wěn)重安定感，充滿青春活力上緊下松的特點(diǎn)。
Ｖ型具有夸張肩部，體現(xiàn)男性魅力的特點(diǎn)。
Ｔ型具有簡單、大方，呈自然縐褶狀的松身特點(diǎn)。
Ｏ型具有夸張肩部、收縮下擺、顯示夸張柔和的特點(diǎn)從以上造型特點(diǎn)中知道，服裝的外形輪廓不完全等于人的體型，其中適應(yīng)人的體型，直接呈現(xiàn)人體的線條、風(fēng)韻的服裝，屬緊身合體造型；用夸張和修飾人體的方法，創(chuàng)造出時(shí)代流行的服裝，屬松身或局部合體的造型。
（４）線的造型和用途
{服裝衣片是由不同的直線與曲線連接而成，這些線可能是外形輪廓線，也可能是各種省、縫、折裥、裝飾線跡，也可能是衣身分割線，對于衣身分割線，我們要分清是功能性分割線還是裝飾性分割線，因?yàn)楣δ苄苑指罹€往往包含一部分省道在分割線中，而裝飾性分割線往往是把衣片進(jìn)行分割，再進(jìn)行縫合。
（５）服裝各部件的組合關(guān)系及其具體尺寸和比例
服裝往往是不同的衣片進(jìn)行組合而成，而這些衣片互相之間又存在著一定的比例關(guān)系。對于衣服長度，往往是以腰節(jié)、臀高線、身高等為基準(zhǔn)，肩寬往往以實(shí)際肩寬為標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行相應(yīng)的增減，袋口大往往胸圍大為基準(zhǔn)，如腰節(jié)線下面的挖袋袋口大，男裝一般為Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，女裝一般為Ｂ／１０＋４ｃｍ左右，對于腰節(jié)線下的貼袋，男裝袋口大一般為Ｂ／１０＋６ｃｍ左右，女裝一般為Ｂ／１０＋５ｃｍ左右，袋長一般為袋口大的１．２倍，袋蓋高度一般為袋長的１／３，袋口位置一般位于腰節(jié)下７－８ｃｍ左右，等等。
二、服裝材料與服裝結(jié)構(gòu)制圖
服裝是由不同的材料經(jīng)過一定的工藝手段組合而成，不同的服裝面料由于采用的原料，紗線、織物組織、加工手段等不同，而具有不同的性能，從而影響服裝結(jié)構(gòu)制圖，主要表現(xiàn)在材料質(zhì)地、縮率、經(jīng)緯絲綹三個(gè)方面。
不同的材料質(zhì)地，其所具有的性能不同，如絲綢織物比較輕薄柔軟，毛織物厚重挺括，所以在裁制絲綢織物時(shí)，斜絲綹處應(yīng)適當(dāng)進(jìn)行減短和放寬，以適應(yīng)斜絲綹的自然伸長和橫縮，對于質(zhì)地比較稀疏的面料，要加寬縫份量，以防止脫紗需要，對于有倒順毛、倒順花的面料，在服裝結(jié)構(gòu)制圖時(shí)要在樣板上注明，以免出現(xiàn)差錯(cuò)。
材料的縮率也影響服裝結(jié)構(gòu)制圖，材料的縮率包括水洗縮率、熨燙縮率、熱燙縮率，所以在服裝結(jié)構(gòu)制圖時(shí)要進(jìn)行相應(yīng)的處理，對于褲裝，只要在樣板上加上水洗縮率、熨燙縮率即可，對于西裝，在前衣片樣板上加上熨燙縮率、熱燙縮率即可。
材料的經(jīng)、緯絲綹伸縮彈性大，富有彈性，易彎曲延伸。一般褲長、衣長、袖長、褲腰取經(jīng)向，滾條、喇叭裙等一般取斜向三、服裝工藝與服裝結(jié)構(gòu)制圖。
在服裝結(jié)構(gòu)制圖過程中，由于采用的服裝工藝不同，所放的縫份，折邊量也不相同。常用的衣縫結(jié)構(gòu)有分縫、來去縫、內(nèi)外包縫等，分縫結(jié)構(gòu)的縫份為１ｃｍ，來去縫的縫份為１．４ｃｍ，假如包縫寬為０．６ｃｍ，被包縫應(yīng)放０．７－０．８ｃｍ縫份，包縫一層應(yīng)放１．５ｃｍ縫份。折邊的不同處理也影響服裝結(jié)構(gòu)制圖，通常有門、里襟止口，衣裙底邊、袖口、腳口、無領(lǐng)的領(lǐng)圈、無袖的袖窿等。對于門、里襟止口，一般可以采取加掛面和連掛面兩種形式，門、里襟止口為直線時(shí)，一般采服連掛面，門、里襟止口不為直線時(shí)，如西裝，一般采取加掛面。對于袖窿、無領(lǐng)領(lǐng)口，一般可以采取貼邊、翻邊、滾條三種形式，對于采取貼邊的袖窿，在袖窿處只需放１ｃｍ縫份，對于采取翻邊處理的袖窿，在袖窿處只需加放翻邊寬度，對于采取滾條處理的袖窿，在袖窿處無需加放縫份。對于肩部需要裝墊肩的服裝，需要減小肩部傾斜度，對于需要加衣里的服裝，在配制里子樣板時(shí)要比面子樣板稍大，以免里子牽制面料，影響服裝的外觀造型。
從以上分析我們可看出，在繪制服裝結(jié)構(gòu)制圖時(shí)并不是單純地繪制服裝結(jié)構(gòu)圖，而是把服裝款式、服裝材料、服裝工藝三者進(jìn)行融匯貫通，只有這樣，才能使最后的成品服裝既符合設(shè)計(jì)者的意圖，又能保持服裝制作的可行性。
