紅幫裁縫的獨特之處

      “紅幫裁縫”發(fā)軔于清末民初，寧波作為當時最早與國外通商的口岸城市之一，不少裁縫曾為外國人（又稱“紅毛”）裁制過服裝，“紅幫”之名由此而來。“紅毛”最初是對荷蘭人的稱謂，后來泛指歐洲人。在老上海，“紅幫”指的是西式的服務(wù)業(yè)或修造業(yè)。 “紅幫裁縫”是近現(xiàn)代中國服裝史的主體，它有一條長長的歷史軌跡，在老上海提起寧波人，很多人立即就會想起當年那些在上海灘揚名立萬的“紅幫裁縫”。

       學(xué)藝學(xué)藝

       紅幫學(xué)徒分“學(xué)店堂”和“學(xué)工場”兩種，“學(xué)店堂”的重在門市接客，“學(xué)工場’的主要是縫紉、熨燙、整理。紅幫學(xué)徒從十三四歲開始拜師學(xué)藝。拜師要有薦頭人，薦頭人一般是業(yè)主或師傅的親友、同鄉(xiāng)，是徒弟的學(xué)徒期擔(dān)保人。進店之前，要簽訂拜師協(xié)議。進師之日和滿師之時，必須宴請送禮。出師后，有的要幫師一年。一年以后由本號引薦，他號方能錄用。由于西服制作難度大，學(xué)徒必須苦練基本功，如在熱水里撈針、牛皮上拔針，以提高速度和力度。三年滿師后，逐步掌握量、算、裁、縫技藝。

       制作技藝

       紅幫裁縫在170多年的發(fā)展進程中，形成了西服制作的“四個功”、“九個勢”和“十六字標準”，成為中國縫制西服的經(jīng)典。

       1.“四個功”

       即刀功，手功、車功、燙功。“刀功”是指裁剪水平。“手功”是指在一些不能直接用縫紉機操作或用縫紉機操作達不到高質(zhì)量要求的部位，運用手上工夫進行針縫，主要有扳、串、甩、鎖、釘、撬、扎、打、包、拱、勾、撩、碰、攙等14種工藝手法。“車功”指操作縫紉機水平，要達到直、圓、不裂、不趨、不拱。“燙功”指在服裝不同部位，運用推、歸、撥、壓、起水等不同手法的熨燙，使服裝更適合體型，整齊、美觀。

       2.“九個勢”

       是指脅勢、胖勢、窩勢、凹勢、翹勢、剩勢、圓勢、彎勢、戤勢。如袖籠山頭必須做到圓順，袖子要做成有彎勢，后背要有戤勢使兩手伸縮方便，子口要有窩勢，不向外翹，前胸要有胖勢，肩頭要有剩勢等。

       3.十六字標準

       即“平、服、順、直、圓、登、挺、滿、薄、松、勻、軟、活、輕、窩、戤”。“平”是指成衣的面、里、襯平坦、不傾斜、門襟、背叉不攪不豁，無起伏。“服”指成衣不但要附合人體的尺寸大小，而各部位凹凸曲線與人體凹凸線相一致，俗稱“服帖”。“順”指成衣縫子，各部位的線條均與人的體型線條相吻合。“直”指成衣的各種直線應(yīng)挺直，無彎曲。“圓”指成衣的各部位連接線條都構(gòu)成為平滑圓弧。“登”指成衣穿在身上后，各部位的橫線條（如胸圍線，腰圍線）均與地面平行。“挺”指成衣的各部位要挺括。“滿”是指成衣的前胸部要豐滿。“薄”是指成衣的止口、卜頭等部位要做得薄，能給人以飄逸、舒適的感覺。“松”是指成衣不拉緊、不呆板、能給人一種活潑感。“勻”是指成衣面、里、襯要統(tǒng)一均勻。“軟”是指成衣的襯頭挺而不硬，有柔軟之感。“活”是指成衣形成的各方面線條和曲線靈活、活絡(luò)，不給人呆滯的感覺。“輕”指成衣的穿著感到輕松。“窩”是指成衣各部位，如止口、領(lǐng)頭、袋蓋、背叉，都要有窩勢。“戤”是指成衣寬舒度，伸手時不扳緊，手放直時戤龍不縐。以上十六字，都是相互聯(lián)系，統(tǒng)一在一件服裝上，就能顯示出紅幫特色工藝的特點。在女式服裝上還體現(xiàn)鑲色、嵌條、滾邊、切圖、繡花等工藝特點，使女子服飾造型上更優(yōu)美，有時代特色。

       工藝流程

       度身訂制西服，先量體，選擇面料，然后劃樣、裁剪、縫紉、扎殼。先出毛殼，請顧客試穿，成為光殼后，再次試穿。有的需試樣3-4次，試一次，修改一次，邊試邊改，直到滿意為止。最后進入整燙、鎖眼、釘扣。西服從衣片上打線釘標志算起，到成衣，整個工序多達130余道。這些工序中的縫紉，除直向縫合用縫紉機外，其余都得用手工縫制。紅幫裁縫還善于對身體有缺陷的顧客，如斜肩、駝背、將軍肚、體瘦等等，采取各種縫紉方法，使之穿上西服后，能掩蓋缺陷。紅幫裁縫在縫制時善用針箍是技術(shù)上的又一個成功之處。他們把針箍套在中指的中間一節(jié)，運用時腕指用力，肩膀不動。經(jīng)過長期鍛煉，拉起線來平直、均勻。縫制的服裝，盡管一次次洗滌，卻不會皺縮。