英國服裝界未免太過勢利了

Luella 2010春夏女裝成衣系列發(fā)布

    不久前，呂拉·巴特利公司被迫停業(yè)，無法交付其2010春夏季訂貨，這是一個多大的恥辱啊。

    Style網(wǎng)曾大肆宣傳：“上幾季每一款服裝都絢麗多彩、花朵印花、飾以緞帶，或者加上不同的流行褶皺。而這一季她的服裝變得簡單，帶有上世紀(jì)60年代禮拜服的風(fēng)格。”

    注意，這是我援引的Style網(wǎng)對呂拉最后一個發(fā)布秀的熱烈贊揚(yáng)。我請求要一張其發(fā)布秀的入場券，但被告知不歡迎我。

    甚至在全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)期間，設(shè)計(jì)師、時尚媒體和公關(guān)仍然非常重視一個品牌有多酷，無論皮格茜·蓋爾多夫和艾里珊·鐘是否被安排在前排就坐，無論是哪個DJ在私人舞會上調(diào)音。

    人們認(rèn)為我說話具有批判性，不愿意讓我參加發(fā)布。問題是，我不關(guān)心服裝有多酷。我們真正想知道的是：服裝是否被精心設(shè)計(jì)，是否合體及其面料的出處。

    工作時，這些服裝它們看上去是否充滿智慧？約會時，它們看上去是否性感？它們是否耐穿，是物有所值還是將被淘汰？

    不幸的是，在英國的時裝界，這些必要條件似乎被放在了第二位。服裝不是靠大肆宣傳而存活的。

    在倫敦時裝周25周年慶祝會的尾聲時，我感到無比沮喪，寫信給英國時裝理事會主席哈羅德·提爾曼，向他抱怨設(shè)計(jì)師和他們公關(guān)的態(tài)度。

    “當(dāng)我在稱贊你努力將倫敦時裝周提升到國際舞臺時，我必須告訴你，一些在扮演零售業(yè)老板這個更重要的角色之前被放在了‘時髦’位置上的人，依然是精英。”

    我也向哈羅德·提爾曼指出我與品牌迪奧、香奈兒或普拉達(dá)之間從來沒有問題。

    對于呂拉雇傭的每一個人來說，呂拉·巴特利的停業(yè)是一個悲劇，但也是一個恥辱，那些更多已確定的英國品牌，如阿曼達(dá)·維克利、卡洛琳·查爾斯(Caroline Charles)、貝蒂·杰克遜(Betty Jackson)和保羅·科斯特洛(Paul Costelloe)，大多被時尚媒體所忽略，僅僅因?yàn)樗麄儧]有幾個名流朋友。我以前就寫過這樣一個事實(shí)，一個“尖銳的”(多么槽糕的一個詞)男設(shè)計(jì)師，在離開賈斯珀·康蘭(Jasper Conran)的發(fā)布秀之后，嘆息道：“我沒有發(fā)現(xiàn)賈斯珀·康蘭的重點(diǎn)是什么。”

    這是令人憤怒的事情，不諳時勢的態(tài)度將是我們本土產(chǎn)業(yè)的死穴。

    英國服裝院校培養(yǎng)了許多具有天資的年輕人。當(dāng)產(chǎn)生新概念時，倫敦總是這樣。但是，如果我們想產(chǎn)業(yè)成功的話，它需要更多的實(shí)質(zhì)，更少的形式。

    為什么不鼓勵我們的藝術(shù)學(xué)校和服裝院校專注于技術(shù)上呢？如編織、紡紗、紙樣剪裁，而不是延展虛幻的、荒謬的新方式。

    斯特拉·麥卡特尼之所以興旺的原因之一是，她在聚集了英國甚至是全世界最頂尖裁縫的薩維爾街上，磨練了裁剪技能。保羅·史密斯(Paul Smith)是另一個英國少有的成功故事。

    該品牌的營業(yè)額在過去5年翻了兩倍，在2008年，其利潤上漲了15%。

    這位63歲的設(shè)計(jì)師最近說：“我喜歡設(shè)計(jì)和銷售衣服的創(chuàng)意過程勝過做一場發(fā)布秀。那是他們15分鐘的名利：純粹的、放縱的作秀。”

    今年有多少女孩穿著怪異？如果她們沒有非常認(rèn)真地對待這個是沒有問題的，但時裝界就是一個危險、膚淺及無常的地方。

    在2007年9月，我寫下了這些文字：“我發(fā)現(xiàn)新興設(shè)計(jì)師，包括杜羅·奧羅武、馬里奧·施瓦博(Marios Schwab)和約翰森·桑德斯，他們拒絕讓我觀看他們的發(fā)布秀，這是一種無益的、直率的自殺。他們寧愿限制來賓名單，只邀請前沿雜志的時尚編輯，他們雖然很酷，但完全沒有讀者。這些設(shè)計(jì)師中的一部分人將不可避免地走向破產(chǎn)。”

    在倫敦，“酷”的渴望高于一切，這已宣告了另一個犧牲者。