再分配時代全新開始—外資服裝品牌：候鳥式遷徙回歸本土
當下，中國服裝制造業(yè)低成本的比較優(yōu)勢正在消失。而資本永遠在追逐利潤，他們已經(jīng)適應了“候鳥式”的生活，向成本更低的地區(qū)進行產(chǎn)業(yè)轉移早已成為國內(nèi)外服裝品牌的習慣性選擇。
孔雀東南飛
在中國逗留數(shù)年之后，像候鳥一樣四處遷徙的阿迪達斯工廠，終于要和中國說再見了。
2012年，阿迪達斯公司宣布，將關閉其位于中國蘇州工業(yè)園的唯一一家在華自有工廠。其書面理由是“出于重新整合全球資源的策略考量”。
但業(yè)界分析，阿迪達斯此舉可能是為了降低生產(chǎn)成本。隨著中國工人工資水平的不斷提升，阿迪達斯更希望前往諸如東南亞地區(qū)尋找更加廉價的勞動力。
但與同行相比，阿迪達斯已然算動作慢的，其競爭對手耐克，早在2009年就關閉了位于江蘇太倉的在華唯一鞋廠，而Clarks、K-Swiss、Bakers等國際鞋業(yè)巨頭也早已紛紛增設在越南、印尼的生產(chǎn)線。
近日，越南國家通訊社宣稱，耐克的運動鞋在越南的生產(chǎn)規(guī)模已經(jīng)超過在中國的生產(chǎn)規(guī)模，成為世界最大的耐克鞋生產(chǎn)國。“目前，越南紡織服裝、鞋類和皮包企業(yè)不斷接到新的出口訂單，且數(shù)量日益增多，其訂單主要從中國轉向越南。”
最近一段時間以來，日本越來越多大型服裝廠商也加速將生產(chǎn)重心從中國轉移到東南亞。
日本三陽商會計劃自8月中旬起，在緬甸開始生產(chǎn)面向2家百貨店的女裝品牌羽絨服，今后男褲等的生產(chǎn)也將轉移到緬甸；日本TSI控股有限公司也計劃在2015年度之前，將目前僅為10%左右的東南亞生產(chǎn)比例提高至30%左右。
三井物產(chǎn)、丸紅、三菱商事、日本世界服裝公司、伊藤忠商事等企業(yè)也紛紛表示將提高在東南亞國家的生產(chǎn)比例。
伊藤忠商事株式會社理事桑山信雄則表示，伴隨著中國經(jīng)濟發(fā)展，勞動力成本提高不可避免，很多日本企業(yè)向東南亞轉移訂單或者生產(chǎn)，也是尋求低成本優(yōu)勢。
聯(lián)合國貿(mào)易和發(fā)展組織日前發(fā)布報告稱，2011年流入東南亞的外國直接投資（FDI）為1170億美元，增長26%，增幅遠遠超過同期中國的不到8%。
回歸本土及周邊
國際品牌在向東南亞國家轉移產(chǎn)能的同時，不少時裝品牌也在本土周邊發(fā)掘合適的供應商，西歐周邊不少國家正成為新的時裝制造中心。
從中國采購的成本呈上升趨勢，但還算得上低廉，因此時裝品牌決定改由“摩洛哥制造”或“摩爾多瓦制造”，并非完全出于成本考慮。
瞬息萬變的消費者行為是時裝業(yè)需求的主要推動力。業(yè)內(nèi)公司需靈活應變，才能在激烈的競爭中生存。Zara能在短短數(shù)周內(nèi)就在店面推出與T臺走秀相仿的時裝，目前其60%的產(chǎn)品在歐洲或周邊生產(chǎn)。
意大利內(nèi)衣品牌La Perla設計師比安奇表示：“在土耳其和突尼斯生產(chǎn)服裝的成本當然高于中國制造，但把中國加薪幅度考慮在內(nèi)，其實成本也沒高多少，而且土耳其和突尼斯離意大利要近得多，對我們來說更方便，能更好地把好質(zhì)量關。”
去年底，該品牌已將旗下大眾品牌Studio La Perla生產(chǎn)線從中國移至土耳其和突尼斯，并將睡衣采購從中國移至葡萄牙。
此外，中國工廠方面提出的條件更嚴格，這也讓時裝公司在考慮是否與中方合作時不得不三思。
法國時裝品牌Barbara Bui和艾格近期也將部分生產(chǎn)業(yè)務移至更靠近本土的地區(qū)。
這些品牌表示，中國生產(chǎn)商不斷施壓，提出的訂單規(guī)模太大，這樣可能導致商品積壓，以致不得不打折促銷，進而損害品牌形象。
另外，中國國內(nèi)市場需求的不斷擴大，以及勞動力的短缺，也使得中國企業(yè)不愿與歐洲的中小服裝品牌簽訂長期合同。
與此同時，全球發(fā)達國家市場對制造業(yè)“爭奪”正在導致中國轉向高端制造業(yè)的努力受到額外沖擊。金融危機讓全球市場重新發(fā)現(xiàn)了實體經(jīng)濟的價值所在，美國政府提出的“制造業(yè)回流”政策被視為歐美發(fā)達國家重新發(fā)展制造業(yè)的代表。
美國總統(tǒng)奧巴馬上臺不久即表示，將來美國可以通過重建它在制造業(yè)的能力而取勝。根據(jù)相關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，美國服裝制造方面的就業(yè)率在最近有所上漲。
紐約當?shù)卦O計師約爾里·鄧也同意美國服裝當?shù)刂圃爝@一做法。她致力于通過這些服裝制造企業(yè)為當?shù)胤b制造業(yè)創(chuàng)造更多的就業(yè)機會，并把產(chǎn)品投放到紐約市場。
2012年9月，約爾里·鄧把她的公司搬到了紐約服裝區(qū)的同一座大樓里，作為她的設計和生產(chǎn)的辦公室。她表示，“工人、工廠和供應商這些環(huán)節(jié)越是貼近，利潤就越容易實現(xiàn)最大化。”
美國公共空間設計組織和美國服裝設計委員會之間的合資企業(yè)也正在為當?shù)卣峁┮恍椭亟ǚb制造業(yè)的建議。
中國變成“進口國”
在孟加拉國阿爾森的工廠里，數(shù)百位工人正在忙碌著為海外客戶趕制毛衣。阿爾森工廠里的毛衣不是運往美國和歐洲，而是被出口至中國。
盡管由于來自美國和歐洲的訂單減少，但是來自中國大陸的訂單日益俱增，這讓阿爾森感到欣慰。
他說：“幾年前，我工廠里的衣服只有5%是出口至中國市場。如今，向中國的出口量增至20%。”
他希望，在未來幾年里向中國的出口量能繼續(xù)保持增長。
中國是服裝制造與出口大國，因此中國服裝品牌將眼光投向孟加拉制造衣服顯得有些奇怪。其實，造成這種轉移的原因非常明顯。
來自中國四季時裝公司的羅莎·達達認為，因為中國工人工資的增長及制造成本的攀升，中國工廠不再具有競爭力。
而東南亞國家較低的勞動力成本及零關稅準入或會使在未來幾年內(nèi)來自中國的訂單得以快速增長。2012年，孟加拉出口至中國的服裝貿(mào)易額躍至1億多美元，而幾年前僅有1900萬美元。
南通新高是最早一批到孟加拉國開設服裝廠的國內(nèi)公司，該公司董事長唐群介紹，2009年，由于國內(nèi)人力成本持續(xù)增長，唐群嘗試性地在孟加拉國投資2300萬美元設立了一個獨資工廠，主要生產(chǎn)T恤衫、襯衫等服裝。
“襯衫可以做到18美元一打(12件)，孟加拉的工廠還可以賺錢，換了國內(nèi)的工廠，肯定賠錢。”唐群告訴記者，孟加拉國的人力成本非常低，月薪只有70到100美元，幾乎是國內(nèi)服裝工人的五分之一。
而中國震洲(柬埔寨)公司剛剛在柬埔寨開辦第三家服裝廠，該公司經(jīng)理鄭勝忠向記者表示，“實際上，自己也是迫于勞動力價格上升才搬到這里的。歐美不少合作了十幾年的老客戶把訂單交給我們時，就要求我們一定要把廠建在柬埔寨，降低他們的采購成本。”
“我很理解，誰不希望以更低價格拿到進貨呢?”他稱，歐盟2011年1月宣布啟動新普惠制，柬埔寨生產(chǎn)的服裝可以免稅出口到歐洲市場。
從當年鹿王在馬達加斯加建廠，到紅豆在柬埔寨建立西哈努克工業(yè)園區(qū)，到凡客決定把部分產(chǎn)品放到東南亞國家生產(chǎn)，國內(nèi)紡織服裝企業(yè)向外轉移的步伐從未停歇。
顯然，全球制造業(yè)的再分配已經(jīng)開始，雖然目前還只是最初階段，但越來越多的事例無不彰顯著，中國服裝制造企業(yè)正行走在命運的十字路口，“中國制造”未來面對的競爭將會更加激烈。
